Беремся за дверь

Если двери в доме распахиваются сами от малейшего сквозняка, да еще и скрипят — это первый признак того, что во время текущего ремонта нужно обязательно обратить на них внимание. Ведь тряпка, намотанная между ручками, или кое-как прибитый на косяк кусочек кожи — не выход из положения. Между тем исправить дверь не так сложно.

Чтобы избавиться от скрипа двери, надо просто смазать петли машинным  маслом. Положите под дверь лезвие топора или какой-нибудь  клин, приподнимите ее на петлях, запустите несколько капель масла в образовавшиеся зазоры около штифтов петель. Время от времени повторяйте смазку.

Можно вместо масла использовать кусочки грифеля от мягкого простого карандаша. Под тяжестью двери они и сами превратятся в своеобразную смазку,  ведь графит — прекрасный смазочный материал и служит долго.

Когда дверь открывается или закрывается сама собой, это значит, что неправильно прикреплены петли: не строго вертикально. Дверь распахивается сама собой — верхнюю петлю придется передвинуть внутрь косяка. Насколько? Это придется определить опытным нутом. Если дверь постоянно сама закрывается — скорей всего придется подложить прокладку под нижнюю петлю,  может быть, и переставить эту петлю внутрь косяка.

Самая распространенная причина заклинивания двери — разболтавшиеся дверные петли. Замените шурупы, на которых они укреплены,   другими — более длинными. Можно использовать и старые, укрепив их гнезда. Для этого набейте в отверстия кусочки проволочной мочалки для мытья посуды (мягкой проволоки) или вбейте деревянные пробки, предварительно смазав их клеем.

В некоторых случаях от заклинивания можно избавиться, немного «утопив» петли в гнездах. При перекосе двери или дверной рамы достаточно «утопить» только ту петлю, против которой она заклинивает. Если эти меры не помогут придется срезать слой древесины против того места, где происходит заклинивание. Так же поступают и с дверью разбухшей от сырости. Иногда бывает достаточно лишь обработать торец двери рашпилем или грубой наждачной бумагой, даже не снимая ее с петель.  Но когда нужно удалить довольно толстый слой древесины, дверь необходимо снять и обработать ее боковину со стороны петель, ведь сделать это со стороны замка гораздо сложнее.

Снять дверь с петель можно так: откройте  ее  полностью, всуньте под низ топор или другой рычаг, возьмите дверь за середину и, слегка раскачивая на петлях, поднимите рычагом. Если дверная коробка не позволяет этого сделать, то, пользуясь бородком или толстым гвоздем, выбейте штифты сначала из нижней петли, а потом и из верхней. И осторожно  снимите  дверь.

Перед началом подгонки проведите вдоль края двери со стороны петель линию, до которой вы хотите убрать лишнюю древесину. Работать можно остро заточенным рубанком, но лучше рашпилем или грубой наждачной бумагой, чтобы незаметно для себя не снять слишком много. Затем отшлифуйте обработанный край мелкой наждачной бумагой и покрасьте под цвет двери. Если потребуется, вырубите стамеской новые гнезда для петель. Навешивать двери на петли надо вдвоем.

Если дверные петли в порядке, а дверь все-таки осела, попробуйте положить между верхними и нижними половниками петель шайбы или самодельные кольца-прокладки  из стальной проволоки и смажьте их машинным маслом. Не поможет — переставьте петли чуть выше.

А как быть с дверью, которая то разбухает, то высыхает в зависимости от сезона? Такое иногда случается с наружными дверями. Тогда с разбухшей двери придется снять небольшой слой дерева, а чтобы она хорошо закрывалась и когда высохнет, сделайте прокладку, толщину которой можно регулировать. Возьмите прямоугольный кусок листовой меди или латуни (подойдет и кусок жести, вырезанный из консервной банки) длиной, равной удвоенной толщине двери, а шириной 40—50 мм. Прикрепите этот прямоугольник шурупами или гвоздями к вертикальному торцу двери примерно на половине ее высоты и согните в сторону открывания двери. Между металлическими пластинками вложите кусочек картона или сложенную в несколько раз бумажку и зажмите. Теперь в зависимости от состояния двери можно без труда менять толщину прокладки, и дверь всегда будет плотно закрываться.

Если дверь с трудом запирается и отпирается, прежде определите,  насколько язычок замка смещен относительно отверстия в запорной планке. Натрите язычок мелом либо подложите под него кусочек копировальной бумаги — отпечатки покажут, куда он попадает. Иногда это можно определить и по царапинам, которые оставляет язычок на запорной планке. Обнаружив,  что язычок  попадает ниже  отверстия, проверьте, не осела ли дверь из-за разболтавшихся петель. В этом случае просто укрепите петли.

Когда окажется, что отверстие смещено в сторону, самый простой выход — отвинтить запорную планку и расширить отверстие напильником. Только старайтесь не снять лишнего, иначе запертая дверь будет дребезжать.

Бывает, что дверь не запирается оттого, что слишком велик зазор между дверью и вертикальным бруском дверной коробки (язычок замка просто не захватывается запорной планкой). Тогда снимите запорную планку и подложите под нее прокладку, толщину которой подберите опытным путем.

 В оглавление:

Краска и кисти

Густоту краски можно оценить, если капнуть ее на чистое стекло и поставить его вертикально. Краска нормальной густоты стекает по плоскости на 40-50 мм. Штрихи такой краски, оставляемые кистью, полностью растекаются через 9-12 минут после нанесения.

Масляная краска не посмеет высохнуть и на ней не образуется пленка, если положить на поверхность краски кружок плотной бумаги и залить его тонким слоем олифы.

После работы с керосином, растворителями, красной руки имеют специфический запах. Один из самых простых способов избавиться от него – вымыть руки водой с горчицей или горчичным порошком.

Запах масляной краски в квартире исчезнет быстрее, если по комнатам вы расставите тарелки с солью.

Испачканные масляной краской руки очень просто отмыть, предварительно смазав руки растительным маслом.

Не надо портить посуду краской! Прежде чем наливать краску, поместите в нее полиэтиленовый пакет, закрепив его на краях резинкой или веревочкой.

Качество кисти зависит в большей степени от вида и сорта волоса. Лучшие делаются из свиной хребтовой щетины, второсортные – из смеси щетины и конского волоса, самые низкосортные – из одного конского волоса. Кисти из заменителей – капронового волокна – не идут ни в какое сравнение с натуральными.

Выбирая кисть, необходимо обратить внимание на длину ее рабочей части. Слишком длинный волос не даст растушевать краску, не говоря уже о том, чтобы положить ее ровным слоем. Кисть же с коротким волосом, вместо того чтобы растушевать краску, будет сдирать ее, оставляя не совсем красивые следы. Чтобы избежать этих крайностей, следует помнить, что при равенстве длины рабочей части кисти ее диаметру упругость волоса и нажим руки уравновешиваются, чем и достигается равномерное нанесение краски на поверхность.

Кисть с длиной волоса больше диаметра пучка не нужно обрезать. Рабочую часть можно «укоротить», обвязав нитками. А чтобы обвязка не сползла, нужно внутрь рабочей части поставить деревянную или резиновую пробку того же диаметра, что и рукоятка, а по высоте – равную предполагаемой обвязке.

Меховой валик перед использованием можно положить на непродолжительное время в воду – от этого жесткость волосяного покрытия на нем снизиться.

Не советую использовать меховой валик при работе с известковыми красками – известь очень быстро разрушает мех.

Опуская кисть с волосом в деревянных оправах в воду, помните, что дерево не очень любит воду. Оно в ней набухает, кроме того, клей размокает, и волос из кисти начинает активно вылезать. Так что в конце концов можно получить абсолютно лысую кисточку.

Делая перерыв в работе с масляными красками, опустите кисти в ведро с керосином, скипидаром или, в крайнем случае, в воду. Можно также держать их в той же краске или олифе, но только в подвешенном состоянии – так, чтобы они не касались волосом дна. От давления они изгибаются и, как правило, больше не расправляются, а получившаяся в результате форма кисти малопригодна для работы.

После завершения работы кисти тщательно моют сначала в скипидире или уайт-спирите, чтобы смыть краску и масло, а затем промывают в мыльной воде. И моют до тех пор, пока вода не перестанет окрашиваться. После этого кисти снова промывают чистой водой (не проще ли купить новую кисть? ;-)). Особого ухода требуют торцовки и флейцы. Их рекомендуют мыть не только после каждого дня работы, но даже и во время перерыва.

Щетину кисти следует всегда очищать до корня. В противном случае, учитывая, что там легко собираются краска или лак, которые высыхают комками, при использовании кисти в следующий раз все эти комочки со спокойной совестью перенесутся на новую окрашиваемую поверхность.

После мытья кисти надо отжать, придав им форму факела и подвесить волосом вниз. Если волос топорщится в разные стороны, свяжите его марлей.

в оглавление

Какие выбрать обои

Прежде чем отправиться в магазин за покупкой обоев, начертите на бумаге план квартиры и расположите на чертеже предметы мебели так, как  они будут стоять после ремонта. Это поможет  определить цвет, рисунок, фактуру (рельефность) обоев и сделать квартиру уютной и современной.

Покупая обои, нужно четко представлять, какие обои нужны для каждого помещения: с крупным или мелким рисунком, а может быть, однотипные; яркие или, наоборот, неброские, теплых тонов.  Многое в выборе обоев зависит от владельца квартиры и, в частности, от его характера. Но существуют так называемые гигиенические рекомендации, которых нужно придерживаться, отделывая стены своей квартиры.

Многие утверждают, что цвет обоев каждый должен выбирать только по своему вкусу. Это, конечно, так. Но лучше все-таки прислушаться к мнению ученых-гигиенистов изучающих влияние цвета на жизнедеятельность человека, которые советуют относиться к выбору цвета окраски своего жилища очень ответственно. Так, сочетание мягких, салатовых оттенков создает атмосферу уравновешенности,  спокойствия, уверенности.

Выбор цвета обоев определяется и климатической зоной, где расположено жилище, и ориентацией окон, и местным рельефом, и ...

Например, в южных районах страны, где всегда много солнечного света, стены лучше отделывать обоями темного, насыщенного цвета: синего, фиолетового, темно-голубого. кофейного, терракотового,   шоколадного.   Эти цвета способны   «приглушить» свет.

В средних широтах и на Севере недостаток солнечного света компенсируют обоями теплых оттенков; золотисто-желтого, светло-оранжевого,   желтовато-зеленого,   пурпурного. Помещения с недостаточным естественным освещением оклеивают оранжевыми, ярко-желтыми, салатовыми обоями, которые делают комнату светлее.

Помещение, оклеенное обоями теплых тонов, кажется меньше, холодные сине-зеленые обои, наоборот, увеличивают объем. Обои с поперечными полосами делают помещение ниже, вертикальное же построение орнамента, наоборот, создает зрительный эффект высоких стен.

Необходимо помнить также, что красный, фиолетовый и синий цвета возбуждают нервную систему, утомляют зрение.

Для жилых комнат больше всего подходят бумажные обои; для прихожей, кухни — синтетические, например, декоративные поливинилхлоридные пленки, имитирующие текстуру различных пород дерева, кирпичную кладку, керамические плитки. Применяют такие пленки для отделки дверей, встроенной мебели, они долго сохраняют свой цвет и фактуру, гигиеничны, хорошо моются водой с мылом.

Для отделки квартиры применяются и другие пленочные материалы: «изоплен» (имеет бумажную основу), безосновные самоклеющиеся обои.

Бумажные обои бывают простые, среднего и высшего качества. К последнимотносятся гобеленовые, ковровые, тисненые обои.

Но вот выбор сделан, и требуется определить, какое количество обоев  нужно приобрести. Ответить на этот вопрос поможет таблица.

ОКЛЕЙКА СТЕН БУМАЖНЫМИ ОБОЯМИ

Если вы решили оклеить стены квартиры  бумажными обоями, первое, что предстоит сделать, — снять старые обои. Запомните: новые бумажные обои, смазанные клейстером, увеличиваются в размерах, а высыхая, сжимаются и рвут или отклеивают от штукатурки  старые.   Поэтому, чтобы этого не произошло, лучше старые обои удалить со стен. Если же вы уверены, что старое покрытие выдержит и не отклеится, снимите только плохо прикрепленные участки, а штукатурку зачистите шкуркой. Если на стене остались набелы (пятна клеевой или известковой краски), обязательно счистите их, потому что к окрашенным местам обои не приклеиваются. Стену промажьте клейстером.

 Подготовленная   поверхность должна быть очищена от пыли, срежьте бугорки и еще раз покройте клеем и дайте ему просохнуть в течении суток. Пока клей сохнет, приготовьте обои. Начните с обрезки одной из кромок: для оклейки правой стены (если стоять лицом к окну) срезают левую кромку, а для левой — правую.

Затем разрежьте рулоны на полотнища длиной, равной высоте  помещения  плюс   припуск 10 см. Старайтесь разрезать рулон так, чтобы при наклейке полотнищ на стену узоры на них совпадали. Сложите обои стопкой лицевыми сторонами к полу, чтобы края их оказались сдвинутыми по отношению друг к другу на 2—3 см (обои уложите на полиэтиленовую пленку).

Валиком или маховой кистью ровным слоем нанесите     клей на тыльную сторону полотнища и дайте ему пропитать бумагу. Если в качестве клея вы используете клейстер, то учтите, что обои, напечатанные на тонкой бумаге,   промазывают   холодным клейстером один раз, а обои из плотной бумаги — теплым клейстером два раза. Вбейте гвоздик на высоте вытянутой руки и повесьте отвес — он поможет вам при наклейке обоев на стену.

Первое полотнище наклеивайте так, чтобы обрезанная кромка была обращена к окну. Качество работы в основном будет зависеть от того, как вы разгладите полотнище на стене. Делать это нужно так. Встаньте па стремянку, приклейте один конец полотнища к верхней части стены, остальная часть пусть свободно свисает вдоль отвеса. Проверьте, точно ли по отвесу висит полотнище, а затем ребром ладони движением, но центру и сверху вниз прижмите его к стене. Проверив, заняло ли оно строго вертикальное положение, легкими движениями от центра к краям, сверху вниз  разгладьте обои одежной щеткой или сухой чистой тряпкой. Приклеенное полотнище еще раз разгладьте мягкой тряпкой — теперь уже кругообразными движениями. Проследите, чтобы под обоями не осталось пузырьков воздуха. Если же они все-таки остались, проколите их тонкой иглой, выпустите воздух и разровняйте обои щеткой.

Второе полотнище наклеивайте так, чтобы захватить необрезанную кромку первого полотнища. У наклеенных нахлестом к свету обоев места соединений (швы) не видны.

Приводимый ниже материал позволит осмыслить и исключить приемы, которые могут привести к получению дефектов.

Полное или частичное отслаивание обоев около карниза или по верху стен

ПРИЧИНА: наклейка обоев производилась на поверхности, ранее окрашенной клеевыми или известковыми красками. Возможно, применялся очень жидкий клейстер или в помещении была слишком высокая температура. При исправлении предварительно удаляют старую краску, проклеивают поверхности, намазывают обои более густым клейстером и по мере размягчения обоев приклеивают их и тщательно приглаживают.

Обои отстают у наличников и плинтусов

ПРИЧИНА: обои и места приклейки были плохо промазаны клейстером. При исправлении обои отгибают, хорошо промазывают два раза клейстером, проклеивают поверхность и, как только обои размякнут, приклеивают их и тщательно приглаживают.

Утолщенные швы

ПРИЧИНА: при наклейки новых обоев их швы совпали со швами старых обоев, которые не были счищены. Исправление возможно только путем переклейки с предварительной зачисткой швов.

Заметны линии швов

ПРИЧИНА: оклеивание выполнено так, что кромки направлены против света. Исправление – путем переклейки.

Кромки обоев залиты клейстером, который проступил сквозь обои

ПРИЧИНА: наклейка выполнялась горячим клейстером, проникшим на лицевую сторону обоев через тонкую бумагу. Исправление путем переклейки с применением холодного или теплого клейстера температурой не выше 30 градусов.

Пузыри и морщины на обоях

ПРИЧИНА: образуются в результате применения крепкого клейстера для обоев из тонкой бумаги, замедленного высыхания наклеенных обоев или небрежного разглаживания, а также потому, что обои не размякли от клейстера. Исправление возможно только путем переклейки.

Обои по углам стен разорваны

ПРИЧИНА: бумага обоев при намазывании клейстером расширяется, при высыхании сильно уменьшается. Угол был перекрыт цельным полотном. Обои надо переклеить так, чтобы угол перекрывался кромкой обоев шириной от 1,5 до 3 см.

Как без особых вложений украсить дом

Создайте больше визуального пространства в комнатах, убрав весь накопившийся за долгие годы хлам, и оставьте только то, в чем вы действительно нуждаетесь. Нужно быть максимально строгими как к протертому пледу, так и к древнему неработающему радио. Минимум вещей - максимум удовольствия. Долой вещизм!

Организуйте часто используемые предметы, которые обычно валяются по всей комнате, в группы и сложите их в корзины или специальные ящики (в углу комнаты или около кресел), чтобы они всегда были под рукой. Оставьте несколько пустых ящиков или полок, чтобы поместить туда новые вещи, которые могут вскоре появиться в вашем жилище.

Объедините комнаты. Выберите один вид напольного покрытия, будь то паркет, плитка, линолеум или ковровое покрытие. Это позволит комнатам как бы переливаться одна в другую. Джут, или настил из натурального волокна (natural weave), — для людей, не стремящихся привлечь к себе внимание, к тому же это относительно недорого.

Побольше света. Дополните пространство комнат аксессуарами с отражающими поверхностями типа нержавеющей стали, стекла и серебра. Замените темные абажуры на белые или бежевые, чтобы комната заполнилась расширяющим пространство светом. Лампы-торшеры создают иллюзию более высокого потолка, освещая его и привлекая внимание глаза наверх. Маленькие журнальные столики со стеклянными поверхностями добавляют визуальное пространство и создают простой, но строгий стиль.

Создайте ощущение пространства. Зеркала, обычно стоящие намного меньше, чем предметы искусства, зрительно удваивают площадь комнаты. Повесьте зеркала там, где они будут отражать что-то приятное глазу, например картины, окна или предмет мебели. Используете ли вы зеркало как спинку кровати или как заднюю панель открытых полок, оно в любом случае создаст иллюзию увеличенного пространства.

Дайте дорогу свету с улицы. Удалите преграды типа занавесей на дверях и дверных и оконных проемах. Чем легче взгляду гулять по комнате и смотреть на улицу через окно, тем больше и светлее будет казаться комната. Недорогие свертывающиеся жалюзи обеспечивают чувство защищенности от внешнего мира, в то же время они не заслоняют дневной свет.

Будьте изобретательны. Ищите уникальные вещицы на барахолках, распродажах, у соседей и в антикварных магазинах. Несколько маленьких фигурок или предметов интерьера могут добавить индивидуальность и неповторимость вашей комнате, не перегружая ее зрительно. Можете поставить к обеденному столу разные стулья — по одному для каждого члена семьи. Стулья по отдельности часто продаются по более низким ценам, чем наборы, и придают старинный вид любой комнате.

Добавьте частичку себя. Выберите несколько своих любимейших вещей, будь то предмет искусства, тетради, фотографии или записки, и выставите их напоказ. Сопротивляйтесь искушению загромоздить комнату огромным количеством понравившихся вам безделушек — заменяйте старое новым по мере поступления.

Уложите в коробку все, что вы не хотите выставлять в комнате в данный момент.

Добавьте свежести. Цветы в прозрачной или серебристой вазе добавят цвет любой комнате. Поставьте в них полевые цветы: маргаритки, ромашки — и хорошее настроение вас не покинет.

Как проверить качество обоев?

Прежде всего обои из одной партии должны иметь одну и ту же среднюю плотность, паропроницаемость не менее 100 г/м² за 24 часа и светостойкость не менее шести по восьмиградусной голубой шкале. Кроме того, их испытывают на стойкость к влажной протирке. Для этого образец обоев протирают влажным тампоном, обтянутым фланелью, на который действует груз в 100 граммов. Испытание считается успешным, если после 10 перемещений по 10 см каждое тампон остается чистым, а на поверхности образца не возникает повреждений. Для моющихся обоев проводят аналогичные испытания, но с добавлением моющих веществ.

Сколько нужно купить обоев

Сегодня практически в каждом магазине можно найти таблицу, в которой число рулонов обоев соотнесено с площадью комнаты и высотой потолков; при этом в таблице указывается, что расчет сделан для комнаты с одним окном и одной дверью. Так, например, на комнату площадью 20 м² с высотой потолков 2,4—3,05 м рекомендуется купить 14 рулонов. Однако здесь заложен некоторый избыток.

Расчет необходимого количества обоев на самом деле очень прост. Измерьте периметр комнаты, вычтите из него ширину дверного проема и окна, округлите результат до большего целого, умножьте его на два (ширина обоев обычно 53 см, и клеят их встык), и вы получите количество полотнищ обоев, необходимых для оклейки. Дальше — чуть сложнее. Длина полотнища должна быть примерно на 10 см больше высоты потолка. Если обои не имеют явного рисунка в виде фигур, цветов и тому подобных картинок, то их можно без опаски резать на полотнища той длины, какая нужна. Это самый удобный и экономичный вид обоев. Количество полотнищ в рулоне получим, разделив длину рулона (обычно 10 м) на длину полотнища. Так мы определим необходимое количество рулонов обоев. Например, на комнату площадью 20 м² с потолками 2,75 м, обычными окном и дверью хватает 11—12 рулонов.

Обои, на которых фигуры рисунка совпадают и все полотнища идентичны, режут, наложив друг на друга и совместив рисунок. Проблем здесь также обычно не возникает.

Самое сложное — подготовка обоев со смещенным рисунком. При их резке надо внимательно следить за совмещением рисунка. Оценить необходимое количество обоев в этом случае довольно трудно, так как в отход может пойти немало длинных обрезков, так что покупать их придется с определенным запасом.

Никогда не выбрасывайте их этикетки

Импортные обои одной серии выпускаются с одинаковым рисунком, но зачастую с незаметным в рулоне отличием цвета, которое, тем не менее, на стене будет бросаться в глаза. На этикетке каждого рулона есть цифровая маркировка, которая содержит всю информацию об этом типе обоев, времени и серии выпуска, а также о цвете этих обоев. Поэтому, покупая обои, будьте внимательны и проверьте все рулоны на совпадение маркировок. Ну а если у вас случайно не хватило обоев или вы через некоторое время захотели переклеить какой-нибудь участок стены, то в магазин лучше идти не с остатками обоев, а именно с этой этикеткой, тогда совпадение цвета будет гарантировано.

Знак качества

Критерием качества обоев европейского производства является наличие символа RAL — знака качества европейского союза производителей обоев, который чрезвычайно жестко регламентирует экологическую чистоту и безопасность обоев. Согласно экологическим критериям Евросоюза, современные обои не должны содержать такие токсичные и опасные для здоровья человека вещества, как винилхлорид, хлор- и фторуглероды, они не должны выделять вредные летучие соединения, включая ароматические углеводороды, при их производстве не должны использоваться легко испаряющиеся и сильно летучие растворители, размягчители и пластификаторы.

Именно поэтому практически все обои содержат формальдегид в строго ограниченных количествах, а для стабилизации виниловых полимеров не используются тяжелые металлы свинец и кадмий. Обои, удовлетворяющие требованиям RAL по экологичности, могут применяться в любых помещениях, как в офисных, так и в жилых, включая помещения для детей.

    Окраска флизелиновых обоев

Существует множество самых различных способов окраски флизелиновыхобоев. В качестве примера приведем лишь некоторые из них:

Чтобы получить равномерное окрашивание, лучше всего окрасить обои с обратной стороны латексной или воднодисперсионной краской. При этом с лицевой стороны прокрашенным окажется только флизелин, а структура останется белой. Таким способом удастся подчеркнуть структуру обоев. После высыхания краски полотнища обоев наклеиваются на стену, как обычно. Таким же способом окрашивают бордюры, а цокольные обои рекомендуется красить снаружи, используя для этого малярный валик.

Если же флизелиновые обои нужно окрасить равномерно, то на их поверхность наносят сильно разведенную дисперсионную краску. После того как поверхность равномерно окрашена, краску с поверхности структуры стирают мягкой тряпкой. Затем при желании часть рисунка можно окрасить контрастной лазурью.

Ну и в заключение о самом необычном и неожиданном способе окраски: в яркий цвет красятся не обои, а сама стена, на которую после высыхания краски и наклеиваются обычным обойным клеем флизелиновые обои. Поскольку флизелин прозрачен, ярко окрашенная стена будет просвечивать через него мягким и нежным оттенком.

в оглавление

РЕМОНТ ПОЛОВ

Полы могут быть сделаны из различных материалов: досок, древесностружечных плит, клепки (паркетные полы). Еще встречаются дощатые волы. С течением времени такие полы начинают рассыхаться, скрипеть или пружинить. Щели между половицами не только ухудшают внешний вид пола, но и усложняют его уборку. Скрип обычно возникает, когда гребень шпунтованного соединения сломан или непрочно сидят в пазах. Полы пружинят, если лани недостаточно «мощные» и положены на излишне большом расстоянии друг от друга или же половицы (половые доски), опирающиеся на них, слишком тонкие.

Ремонт полов с таким дефектом сводится в основном к сплачиванию половиц и замене отдельных  поврежденных досок. Если у доски сгнил или сломался один из концов, удалите его с помощью стамески (не вынимая всю половицу) и замените подходящим куском доски. Конечно, вставленный кусок должен опираться как минимум на две лаги.

Перед сплачиванием сначала снимают плинтуса, а затем освобождают половицы, для чего топором последовательно приподнимают доски и гвоздодером вытаскивают выступающие гвозди.  Отделять доски нужно осторожно, чтобы не повредить их гребень. Перед укладкой новых или очищенных старых досок необходимо тщательно проверить надежность установки лаг, наличие звукоизолирующих и выравнивающих прокладок.

Сплачивание пола начинают с того, что прибивают прилегающую к стене доску гвоздями длиной в 2,5 раза больше ее толщины, затем прижимают к ней другую половицу (с помощью скоб, вбитых в лаги, и клиньев) так, чтобы зазоры между половицами  были не более 1 мм.. Каждую доску прибивают гвоздями, причем шляпки гвоздей необходимо утапливать на 2—3 мм в глубь доски. Чтобы они легче входили в доску и меньше разрывали волокна древесины, шляпки рекомендуется сплющить.

Вставив  в просвет между сплоченными половицами и стеной последнюю доску, укрепляют ее гвоздями. После этого прибивают плинтуса, но не к полу, а к стенам гвоздями примерно через 1 м один от другого. Если плинтуса нужно крепить к каменным стенам, то в стенах сначала пробивают шлямбуром отверстия глубиной 80—100 мм, в которые вгоняются деревянные пробки, и уже к этим пробкам прибивают плинтуса. Неровности, возникающие в процессе сплачивания пола, устраняют рубанком (не забудьте про гвозди!). Строгать доски пола нужно не только вдоль, но и наискось, и поперек, проверяя линейкой чистоту и прямолинейность   поверхности. Оставшиеся небольшие щели заделывают с помощью специальных шпаклевок,  выпускаемых промышленностью. Пол с большим числом щелей можно ремонтировать также рейками. Они изготавливаются из сухого дерева, причем толщина реек должна быть несколько больше ширины щели. Их смазывают столярным или казеиновым клеем и загоняют молотком в промежутки между досками. После того как клей просохнет, выступающие части реек состругиваются рубанком.

Для вентиляции пространства под полом в углах комнаты в полу устанавливают решетки, предохраняющие полы и лаги от загнивания. Решетки укрепляют на 10 мм выше уровня пола, чтобы при мытье в них не затекала вода.

Закончив ремонт деревянных полов, необходимо подготовить их поверхность для  настилки линолеума или окраски. Отметим, что линолеум целесообразно укладывать до оклейки стен обоями или окраски их малярными составами.

В современных зданиях с железобетонными    перекрытиями также очень часто полы покрывают этим современным материалом, так как линолеумные полы гигиеничны, их легко мыть.

В продаже имеется много разновидностей   линолеумов,   и с каждым годом их становится все больше и больше: улучшаются свойства материала, разнообразится цветовая окраска.

Все современные линолеумы делятся обычно на два типа: безосновные и основные. Первые самые дешевые, но и самые непрочные: они легко ломаются при изгибе.

Основные линолеумы прочные, потому что, кроме лицевого синтетического слоя, имеют крепкую основу, изготовленную из ткани пли войлока. Основные линолеумы  характеризуются еще и отличными тепло- и звукоизоляционными качествами.

В магазинах линолеумы продаются в рулонах. Это очень удобно: зная ширину рулона, вы легко высчитаете, сколько погонных метров линолеума понадобится для вашей квартиры. Купленный линолеум не должен иметь пятен, надрывов, царапин и раковин. В жилых помещениях настилают обычно линолеумы на войлочной или тканевой основах, для кухни подойдет и безосновный.

Чтобы линолеум долго служил, настилайте его только на ровную поверхность: без впадин и бугров. Основание под линолеум должно быть горизонтальным, прочным  и,  конечно, сухим. А чтобы долго не готовить это основание, уложите на пол древесно-волокнистые плиты — оргалит. Продается оргалит листами, толщина которых 4 мм. Вместо оргалита можно использовать и картон от мебельной упаковки, естественно,   одинаковой   толщины.

Настилая оргалит на пол, обычно придерживаются такой последовательности. Сначала пол моют теплой водой с мылом, дают ему просохнуть. Затем раскладывают оргалит на полу и размечают по месту. Подогнанные листы наклеивают па пол с помощью битума, нагретого до 180° С (при этой температуре битум необходимо выдержать в течение 2—3 часов, чтобы из пего испарилась влага). Перед пастилкой линолеума необходимо зашпаклевать трещины между листами оргалита и очистить его от пыли и грязи .

К полу линолеум можно или приклеивать, или прибивать мелкими гвоздями (последний способ крепления менее прочен, зато позволяет при надобности без труда снять линолеум с основания). Рулонный линолеум нарезают на соответствующие куски, стопкой кладут на ровную поверхность в теплом помещении и выдерживают так 3—4 дня, чтобы листы отлежались, расправились.

При настилке насухо куски линолеума плотно прижимают друг к другу, прибивают мелкими гвоздями на расстоянии от края кромки 15—20 мм.

Для наклейки линолеума на основания применяют всевозможные мастики, состав которых определяется типом линолеума.

Наибольшее распространение получила битумная холодная мастика, которая используется для наклеивания на разные основания всех линолеумов на тканевой основе, а также резиновых плиток. Состав этой мастики, в частях (по массе): битум марки БН-50/50 — 75,5;  канифоль — 3; бензин — 21,5. (Другие составы мастик, клеев и цементов смотрите в разделе сайта Стройматериалы). Битум нагревают до температуры 160—180° С, добавляют в процессе плавления канифоль и перемешивают состав 10—15 минут. Когда смесь остынет до 80° С, в нее вливают бензин и снова тщательно перемешивают. Мастику (с температурой около 55° С) сливают в герметически закрытую тару, где она может храниться длительное время. Отметим, что мастика водостойка.

Для наклеивания линолеумов на тканевой основе на деревянные основания или картон применяют клейстер, для приготовления   которого   понадобятся в частях; (по массе); картофельная или другая мука — 85, скипидар — 15. Муку разводят в небольшом количестве воды до получения жидкого теста и вливают тонкой струей в кипящую воду, тщательно перемешивая (воды надо взять втрое больше по массе, чем муки). Затем добавляют (тоже перемешивая) скипидар.

Когда мастика приготовлена, ее наносят на пол, тщательно разравнивают   и   укладывают предварительно раскроенные листы линолеума. Затем листы прикатывают (приглаживают) сначала руками, а затем — мешком с песком. При прикатывании песком положите мешок на коврик, чтобы не поцарапать линолеум. Приглаживание ведут от центра к краям. Если под линолеумом  образовались «воздушные пузыри», покрытие опять разравнивают от центра к краям. Можно также проколоть линолеум в месте «пузыря» тонким шилом, выдавить воздух, прикатать это место и положить на него груз. Чтобы линолеум крепче приклеился к основанию, рекомендуется основу и тыльную сторону линолеума предварительно загрунтовать (грунтовка — более жидкая мастика) и просушить 1—2 суток. Когда кромки линолеума с дефектами, наиболее качественную «стыковку» листов получают, обрезая кромки одновременно на 2 полотнах. Для этого при укладке линолеума на мастику оставляют по краям листов непроклеенные полоски шириной 15—20 см, причем полотна располагают так, чтобы они краями заходили друг на друга на 10—20 мм. Через 2—3 суток нахлесты полотнищ прирезают, то есть ножом одновременно прорезают по линейке оба слоя линолеума (если линолеум укладывается непосредственно на бетон, то под разрез подкладывают кусок фанеры или дощечку). Затем швы промазывают мастикой и прижимают кромки к основанию на 2— 3 суток каким-нибудь грузом, например мешочками с песком

Теплые линолеумы (с войлоком) часто настилают прямо на бетонное основание. Иногда от влаги, накопившейся под линолеумом, войлок загнивает. Поэтому, ремонтируя  покрытие, обязательно проверьте состояние основы старого покрытия и, если обнаружите очаги гниения, удалите весь линолеум. Очистите от пыли и остатков войлока перекрытие, сгладьте неровности. Затем продезинфицируйте основание 4%-ным водным раствором смеси фтористого и кремнефтористого натрия (пропорция 3:1), втирая раствор кистью в бетонное основание. (Данные реактивы можно приобрести в магазинах)

Выпускают и готовые к употреблению мастики для наклеивания линолеума: «Виски», КН-2, КН-3. Они удобны в работе, безопасны. Мастику «Биски» перед накладыванием линолеума выдерживают на основе полчаса (за это время растворитель из мастики испаряется), а клеевые мастики КН-2 и КН-3 — 4—6 часов. Используют в качестве мастики и клей «Бустилат».

Моют линолеум водой, добавив в нее немного стирального порошка,   несодержащего   соды. От соды и мыла полы теряют блеск и начинают выцветать. Если на линолеуме образовались пятна, их выводят, протерев скипидаром или кашицей из зубного порошка.

Теплоизолирующие линолеумы протирают только влажной мягкой  тряпкой,   предварительно очистив их пылесосом.

Если не удастся купить «Биски» в магазине, приготовить ее можно самим. Мастика «Бискп» состоит из битума марки БН-4 (наиболее   часто   встречается в быту), скипидара, уайт-спирита, резинового клея и цемента. Все эти компоненты недефицитны и их можно купить в хозяйственных магазинах.

Так, чтобы приготовить 10 кг мастики, потребуется, в килограммах: битума — 6,5; уайт-спирита — 2,2; скипидара — 0,4; резинового клея — 0,2; цемента — 0,7. Сначала разогревается битум до 150° С, затем небольшими порциями в пего добавляют цемент, все время тщательно перемешивая состав. Дав смеси остыть до 80° С, последовательно добавляют в нее остальные компоненты: уайт-спирит, скипидар, резиновый клей.

Красивым внешним видом, долговечностью, малой тепло- и звукопроводностью отличается пол, набранный из паркета. Ремонт паркетных полов заключается в замене рассохшихся или поломавшихся клепок («паркетин») новыми. Прежде всего, удалите поврежденную клепку, для чего ее придется расколоть долотом или стамеской на несколько частей и вынуть сначала середину, а потом остальные части. Затем осмотрите бетонное основание и зашпаклюйте выбоины, конечно, если они есть, цементным раствором с добавлением жидкого стекла (силикатного конторского клея). В случае, когда паркет положен прямо на доски, выбоины и щели заделайте кусочками древесно-волокнистых плит.

Для закрепления клепки применяют мастику, в основном битумную, имеющую состав, в граммах: битума. 850—900,/ волокнистого наполнителя (например, асбеста 1-го сорта) 150—160. Наполнитель, подогретый до 110—120°С добавляют небольшими порциями к  расплавленному битуму с температурой 170—180°С  при непрерывном помешивании до получения однородной смеси. Мастика применяется в горячем состоянии. Новая предварительно подогнанная клепка укладывается на мастику сразу же после ее нанесения. Если заменяется несколько клепок, то они прижимаются друг к другу несколькими ударами молотка. Когда клепки укладываются на дощатое основание без мастики, то для устранения скрипа под паркет следует положить строительный картон или плотную бумагу. После сплачивания каждую клепку прикрепляют гвоздями длиной 40 мы и диаметром 1,6—1,8 мм. Один гвоздь забивают в торцевой паз и два — в продольный. Приклеенные или прибитые  клепки  пристругивают в один уровень с существующими, а поверхность пола циклюют, тщательно прочищая каждый участок паркета вдоль слоев дерева при помощи цикли (металлической пластинки с заточенными краями — она продается в магазинах). Циклей в домашних условиях может служить кусок обыкновенного оконного стекла — правда, с его помощью можно снимать лишь тонкий слой древесины.

Чтобы избавиться от небольших щелей в паркетном полу, их следует сначала прочистить тонкой стальной проволокой, а затем заполнить при помощи ножа замазкой из мелких опилок (дубовых или березовых) и столярного клея.

Отремонтированный паркет натирают мастикой или покрывают лаком. До натирки новые клепки нужно несколько раз пропитать мастикой, чтобы выровнять цвет старого и нового паркета. Обычно для отделки паркета используются восковые или синтетические   мастики   («Самоблеск», «Туклар», «Восковая» и др.), а также лаки («Лак для паркета», ПФ-231, УР-19).

Перед покрытием паркета лаком его циклюют и шлифуют шкуркой. Последняя операция облегчится, если работать не руками, а... ногами. Нажим будет сильнее, значит, и дело пойдет быстрее.   Чтобы  шкурка не «ускользала», работайте в кедах и, кроме того, обратную сторону наждачной бумаги смажьте резиновым клеем.

Еще лучше  для шлифовки приспособить электрополотер, для чего на его щетку с  помощью стяжного хомута из металлической ленты закрепите наждачную бумагу на тканевой основе.

Покрывать пол лаком лучше не кистью, как рекомендуют инструкция, а поролоновым валиком (меховой и ворсистый не годятся). Лак порциями выливаю на пол, и начинают его раскатывать, добиваясь ровного слоя. Качество покрытия получается отличным. Кроме того, работа пойдет быстрее, да и намного легче.

Побелка потолка

Для окраски потолков чаще всего используют побелку, которую готовят из гашеной извести или мела. Прежде чем приступить к отделке потолка, необходимо проделать некоторые подготовительные операции: смыть с потолка теплой водой старую побелку, загладить штукатурку и заделать трещины в ней, загрунтовать потолок. Отмывая потолок, следите, чтобы не было пропусков — участков со старой побелкой.

Ржавые пятна и потеки сначала отмойте водой, а затем обработайте эти места медным купоросом. Закопченные потолки протрите 2—3%-ным раствором соляной кислоты. Конечно, работая с кислотой, не забудьте принять меры предосторожности, например, глаза, следует защитить специальными очками и т. д.

Заглаживая (торцуя) штукатурку, пользуйтесь деревянным бруском; расчистив ножом или шпателем трещины на глубину 2 мм, зашпаклюйте их.

Если не окажется  готовой шпаклевки, сделайте ее сами, для чего смешайте гипс — 1 часть (по массе) с мелом и разведенным столярным, клеем — но 2 - части (в 1 л воды распускают 30—50 г клея). Состав перемешивают до образования  тестообразной массы. (Другие рецепты замазок, клея и т.д. смотрите на странице сайта Стройматериалы). Шпаклевкой заполняют трещину заподлицо с плоскостью потолка, плавно проводя шпателем сначала поперек трещин, а затем вдоль. Очищенную от старой побелки и зашпаклеванную поверхность необходимо покрыть грунтовкой.

При меловой побелке используется   грунтовка   «мыловар». Чтобы приготовить ее, возьмите 3 кг гашеной извести в виде теста, 200 г 40%-пого хозяйственного мыла и 50—100 г олифы «Оксоль». Нарежьте мыло тонкой стружкой, растворите в 3 л горячей воды, добавьте олифы и перемешайте. Отдельно в 4 л воды разведите известковое тесто, затем смешайте его с ранее приготовленным составом — образуется концентрированная основа (студень). Грунтовка готова. Перед употреблением разбавьте ее водой до объема 10—11 л.

Если не окажется гашеной извести, грунтовку можно сделать из 40%- ного хозяйственного мыла  и столярного клея (по 400 г), олифы «Оксоль» (200 г), воды (9 л). Разведенный в воде клей смешайте с остальными компонентами, тщательно перемешайте и обязательно процедите полученную грунтовку через мелкое сито. Она должна быть однородной: без следов расслоения, а также без нерастворившихся кусочков мыла и комочков клея.

Когда  все подготовительные операции (шпаклевка, грунтовка) будут закончены, можно наносить первый слой побелки.     

Рекомендуемый состав побелки:

Мел                                          2300 гр

Клей столярный                          90 гр

Синька (ультрамарин)                17 гр

Мыло хозяйственное                  60 гр                               

Вода (до рабочей густоты)      3-4  л

Ультрамарин добавляют в побелку, чтобы потолок выглядел более светлым. Клей предварительно распускают в воде. Компоненты смешивают и разбавляют водой так, чтобы побелку можно было наносить на потолок с помощью пульверизатора. Побелки, приготовленной из этого количества компонентов, хватает для обработки 10 м² поверхности. Колер на потолок лучше всего наносить два-три раза и делать это, не спеша, иначе будут потеки. Первый слой наносите кистью или валиком, второй и третий — пульверизатором. Распыляя побелку, помните, что долетать до потолка должны лишь мелкие капли, от крупных образуются потеки.

Если придется белить потолок вручную, лучше делать это валиком. Его погружают в ванночку с колером, прокатывают по наклонной сетчатой поверхности (выдавливают избыток краски), а потом работают как кистью. Поверхность потолка, покрашенная валиком, обычно приобретает приятный матовый отлив.

Побеленный потолок должен хорошенько просохнуть. Не форсируйте сушку, испортите всю работу. Не устраивайте сквозняков, а если в комнату проникают прямые солнечные лучи, затемните окно. Если не выполнить этих рекомендаций, побелка может отслоиться.

Учтите, что, если потолок был побелен известью, меловую побелку применять нельзя — появятся грязные разводы и пятна.

Для тех, кто хочет использовать для побелки известь, напоминаю, что для побелки 10 м³ поверхности потребуется 1,7 кг гашеной извести и 40 г ультрамарина. Для грунтовки при использовании водно-нзвестковой побелки можно применять описанную выше грунтовку для меловой побелки или же грунтовку на известковом тесте с солью.

На 10 л такой грунтовки потребуется:

Известковое тесто           2500 г  

Соль поваренная          50—100 г

(Вместо соли можно взять 200 г алюминиево-калиевых квасцов)

А можно ли использовать для побелки потолка водоэмульсионные краски?

Существует мнение, что водоэмульсионная препятствует вентиляции помещений — не дает потолку «дышать». Эго неверно. Многочисленные водные пузырьки, содержащиеся в краске высыхая, образуют хорошую инфильтрационную поверхность, то есть покрытия «дышат». Так что можно смело пользоваться этим современным и эффективным красителем. Только помните, что при использовании водноэмульсионных и других синтетических красок нельзя применять медно-купоросные и квасцовые грунтовки — на покрытии появятся пятна.

Во многих  квартирах есть встроенные, доходящие до потолка шкафы. При побелке потолка углы, образуемые стенками шкафа и потолком, нужно обязательно заклеить лентами, нарезанными из марли, а потом зашпаклевать готовой шпаклевочной пастой или самодельной шпаклевкой, включающей в себя следующие компоненты, % (по массе):

Олифа «Оксоль»                3

Клей столярный                2.5

Мел                             64,5—69,5

Вода                                25—30

Высохшая шпаклевка не должна пачкать, или, как говорят строители, отмеливать.

Через сутки, когда углы просохнут, зачистите подмазанные места пемзой или шкуркой и, если это нужно, выровняйте поверхность потолка еще раз.

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Со стены или   потолка   пятна ржавчины можно удалить купоросной грунтовкой. Ее состав в граммах:

 медный купорос —                          200—300;

 40%-ное  хозяйственное  мыло — 250—270;

 столярный клей —                          200—250;

 олифа —                                             30—40.

Сначала в 1 литре воды растворите купорос, для чего понадобится эмалированная посуда. Затем разводят клей (из расчета 100 г на литр воды) и добавляют в него мыло и олифу. Полученные составы тщательно перемешивают и перед употреблением разводят водой в соотношении 1: 10.

Загрязненное место обрабатывают грунтовкой три-четыре раза. Если пятно снять не удается, его закрашивают цинковыми белилами.

Жировые пятна удаляют стиральным порошком, а если он не помогает, пятно протирают бензином или скипидаром.

Ремонт оштукатуренных стен и потолков

 Внутренние стены и потолки домов обычно покрыты штукатуркой и окрашены известковыми, клеевыми, водоэмульсионными или масляными красками. Своими силами полностью штукатурить стены и потолки вряд ли кто будет, но отремонтировать их перед окраской и другой декоративной отделкой может каждый.

 Каменные стены обычно штукатурят непосредственно по поверхности, тогда как деревянные стены и потолки предварительно обивают дранью – тонкими деревянными планками шириной 15-30 мм, толщиной до 4 мм и длиной 1-2 м. Дрань набивают  в виде решетки со стороной клетки 5-6 см. Иногда под обрешетку прибивают войлок или другой тепло- и звукоизолирующий материал.

Штукатурный раствор наносят в несколько слоев. После первого слоя толщиной 3-4 мм (обрызга) наносят второй слой толщиной 10-20 мм (грунт), покрывающий все неровности поверхности. Толщина третьего (накрывочного) слоя составляет 2-3 мм, но иногда его не наносят, а затирают поверхность грунта.

Прежде чем нанести первый слой на кирпичную или каменную стену, ей придают шероховатость путем насекания топором или специальными царапками. Штукатурный раствор на небольшие поверхности наносят штукатурной лопаткой. В крайнем случае можно воспользоваться металлическим шпателем.

Раствор удобно наносить с небольшого деревянного щита, называемого соколом, который иногда также используется для разравнивания штукатурки, особенно на больших площадях поверхности. Для окончательной затирки штукатурки пользуются теркой, которую легко сделать из сосновой или еловой доски. Ручка крепится к полотну терки на нагелях или на гвоздях. Щит сокола делают из 3-4 сосновых досок толщиной не более 15 мм. Доски лучше всего соединять шпонками. Деревянную ручку к щиту удобно крепить двойным шипом и дополнительно прибить гвоздями. Штукатурку ремонтируют тем же составом, каким производилось первоначальное оштукатуривание.

Внутренние каменные стены обычно штукатурят известковым раствором, в котором на 1 объемную долю извести приходится 2-4 доли песка. Сырые каменные стены (в ванных, уборных, подвалах) оштукатуривают известково-цементным раствором ( на 1 объемную долю цемента 2-5 объемных долей песка с добавлением извести для пластичности). Деревянные стены внутри дома обычно штукатурят известково-гипсовым раствором (гипс добавляют для ускорения схватывания. Чистый известковый раствор схватывается медленно, а с добавкой гипса схватывание начинается уже через 8-10 мин. Иногда вместо гипса добавляют цемент.

Известково-гипсовый раствор готовят так: в подходящей посуде смешивают известковое тесто и песок в соотношении 1:2 до 1:4 по объему ( в зависимости от жирности извести); затем добавляют мелкий песок и воду, непрерывно перемешивая; добавляя песок, раствор доводят до нормальной густоты (жирности). Определить жирность легко – в раствор надо воткнуть деревянную палочку и посмотреть . держится на ней раствор или стекает. Нормальный раствор прилипает незначительно, а чрезмерно жирный – сильно. К жирному раствору следует добавить песок. Кстати, таким способом можно проверять качество и других строительных растворов.

Вводить гипс в известковый раствор надо из расчета: 1 объемная доля гипса на 2-3 доли известкового раствора. Насыпав в посуду гипс, в него вливают воду. Быстро перемешивают до образования сметанообразной массы, и, пока он не начал схватываться, перекладывают в известковый раствор, тщательно перемешивая.

(Другие рецепты замазок, клея и т.д. смотрите на странице сайта >>    Стройматериалы).

Прежде чем приступить к ремонту, необходимо внимательно осмотреть всю оштукатуренную поверхность и легким постукиванием проверить прочность штукатурки. Там, где она отстает от основания, слышится глухой звук. Ослабевший слой штукатурки следует отбить молотком до основания.

Частые дефекты штукатурки – выбоины и царапины, вызванные ударами дверных ручек и т.д., трещины, появившиеся из-за осадки стен и др. разломанные части штукатурки удаляют шпателем, скребком или острием штукатурной лопатки.

Края трещины перед заделкой подрубаю таким образом. Чтобы ширина трещины увеличивалась от поверхности к основанию. Чтобы раствор лучше сцеплялся с нетронутой частью оштукатуренной поверхности, а также для предотвращения быстрой усадки, штукатурку вокруг отверстия смачивают водой.

Если нужно отремонтировать большие участки стены или потолка, целесообразно наносить раствор в два приема, причем сначала отверстие заполняют раствором ниже уровня поверхности на 3-4 мм. Сокол с раствором вплотную подносят к ремонтируемому месту, тыльной стороной штукатурной лопатки сдвигают на стену раствор и намазывают его на поверхность. Пока раствор не затвердел, на первом слое заплаты делают неровности, насечки. После того как раствор хорошо высохнет, наносят второй слой и тщательно разравнивают лопаткой, ровной рейкой или теркой заподлицо с остальной штукатуркой.

При заделке мелких отверстий и выбоин раствор наносят сразу в уровень с поверхностью. После схватывания раствора новую штукатурку необходимо тщательно притереть к старой, иначе после окраски могут появиться пятна. Штукатурку затирают теркой круговыми движениями. Если штукатурный слой успел засохнуть, его смачивают водой при помощи кисти. Иногда требуется получить шероховатую поверхность, в этом случае для затирки можно воспользоваться деревянным бруском, обернутым мокрой тряпкой или мешковиной.

Для удаления неровностей и обновления оштукатуренных поверхностей их иногда перетирают, счистив предварительно побелку или краску. Тонкий слой краски можно смыть водой при помощи кисти, а более толстые слои очищают скребками, предварительно размочив водой.

Перетирку производят известковым раствором, приготовленным с мелким песком без гипса. Поверхность штукатурки предварительно смачивают водой, наносят раствор отдельными тонкими мазками и тщательно растирают теркой круговыми движениями.

Укладка плитки

Укладка керамической плитки— работа сложная и требующая определенных навыков. Однако существует набор правил и принципов, руководствуясь которыми даже начинающий плиточник сможет достигнуть хорошего результата. Мы хотим предложить вам один из самых распространенных способов укладки.

Шаг 1. Удаляем непрочные элементы основания и очищаем ее от грязи и пыли. Прикладывая рейку длиной 2 м и уровень, проверяем все отклонения стены от вертикали (для полов— горизонтали).

Шаг 2. Выравниваем поверхность так, чтобы все отклонения не превышали 5 мм. Выравнивание можно проводить с помощью штукатурных смесей или непосредственно плиточным клеем.

Шаг 3, Слабые и сильно впитывающие основания грунтуем. Гладкие бетонные и слабовпитывающие основания (краска, старая плитка).

Шаг 4, Обозначаем на стене горизонтальную линию и прикрепляем в этом месте деревянную рейку.

Шаг 5. Замешиваем необходимое количество клея. Очень важно точно выдержать пропорции и тщательно размешать смесь. Недостаток воды уменьшит жизнеспособность раствора и затруднит нанесение материала, а избыток воды приведет к сползанию плитки. При плохом перемешивании образуются комки, именно поэтому очень важно засыпать смесь в воду, а не наоборот. Для приготовления клея в емкость для раствора наливаем воду из расчета 0,22—0,24 л на 1 кг сухой смеси (на мешок 25 кг— 5,5—6,0 л), после чего засыпаем необходимое количество клея в воду, интенсивно перемешивая. Раствор перемешиваем не менее 5 минут до получения густой кремообразной консистенции.

Шаг 6. Клеевой раствор равномерно наносим на стену гладкой теркой, а потом равномерно распространяем по поверхности стены зубчатой теркой или шпателем.

Шаг 7. Укладку плиток начинаем снизу. Для того чтобы швы были одинаковые, применяем крестики для кафеля (они бывают от 1 до 5 мм). Плитки после укладки прижимаем рукой, а если плитки большие— подбиваем их специальным резиновым молотком. Излишки раствора удаляем, пока он не затвердел.

Шаг 8. Уровнем проверяем ровность укладки.

Шаг 9. Последними клеим плитки, которые необходимо обрезать. Для резки используем плиткорез. Этот этап работы завершаем, осторожно снимая рейку.

Шаг 10. Правила подготовки и принципы укладки плитки на пол такие же, как для стеновой плитки. Начинаем укладку с самого заметного угла в помещении.

Шаг 11. Приклеиваем цокольный ряд плитки— это последний этап укладки плитки на стену. Через 24 часа после укладки плитки приступаем к затирке межплиточных швов.

Шаг 12. Сухую затирочную смесь высыпаем в чистую емкость с водой и вымешиваем
до получения однородной массы. После этого раствор оставляем на 5—10 минут для получения лучшей однородности, потом еще раз перемешиваем.

Шаг 13. Заполняем затиркой швы при помощи резинового шпателя. Излишки раствора собираем и еще раз заполняем швы.

Шаг 14. Через 15—20 минут, когда раствор немного подсохнет, предварительно моем поверхность, собирая лишний раствор и очищая плитку. Для этого используем губку, легко смоченную водой. Через час, когда раствор полностью высохнет, окончательно очищаем  поверхность чистой фланелевой тряпкой или жесткой губкой.

Шаг 15. В течение одного-двух дней увлажняем межплиточныешвы водой. Это нужно для равномерного высыхания затирки.

Шаг 16. Обрабатываем швы между плитками специальным защитным составом. Пропитка предназначена для защиты затирочных швов и неглазурованных плиток с пористой поверхностью от пятен различного характера (плесень, грибок и т.д.), для придания поверхности гладкости, водостойкости и блеска.

Натяжной потолок

Натяжной потолок представляет собой особо прочную полихлорвиниловую пленку, которая натягивается в одной плоскости с основным потолком. Пленка сделана из эластичного водонепро­ницаемого негорючего материала.

После того как специалист сделает замеры помещения, заказ отправляют на фабрику. Там к полотну крепится так называемый гарпон, предназначенный для крепления полотна к багету.

Процесс монтажа достаточно прост: монтажники сначала проделывают отверстия в стендах для крепления багета, которым может быть, видимым или скрытым. После закрепления багета полотно разворачивают и помещение нагревают тепловой пушкой до определенной температуры.

При нагревании полотно становится эластичным и растягивается. В этом состоянии постепенно по всему периметру гарпон вставляется в специальный разъем в багете. После того как температура в помещении понизится до нормальной, полот­но само натягивается, образуя ровную плоскость.

Монтаж натяжного потолка занимает от нескольких часов до 2—3 дней. В натяжной потолок можно встраивать светильники и любые другие необходимые элементы.

Преимущества натяжного полотна

Натяжной потолок делается из очень пластичного материала. Это дает возможность для создания как. абсолютно ровных поверхностей, так и для построения сложных конструкций — это арки, своди, шатры.

В случае использования белого полотна созда­стся эффект идеально ровного, твердого потолка.

Натяжной потолок обладает, пылеотталкивающими свойствами и не требует дополнительного ухода. Но при необходимости его можно мыть и протирать.

Натяжной потолок водонепроницаем. В случае затопления с верхнего этажа полотно может выдержать до 100 литров воды на квадратный метр, которую специалист без труда может слить, от­крепив небольшой участок потолка. После слива воды потолок крепится на место.

Недостатки

Психологический фактор. Некоторые люди, увидев тонкое полотно натяжного потолка, начинают сомневаться в его прочности и надежности. Опасения эти беспочвенны.

Высокая цена. Натяжной потолок дороже всех остальных видов отделки потолка. Однако этот фактор компенсируется долгим сроком эксплуатации (до 100 лет).