Что и как подкормить в июле

 В первых числах июля начинают образовываться луковицы репчатого лука и ярового чеснока. В это время их подкармливают раствором минеральных удобрений: мочевины — 10 г, суперфосфата — 20 г, калийной соли — 10 г или нитрофоски — 25 г на 10 л воды.

В это же время хорошо обрабо­тать из опрыскивателя раствором минеральных удобрения картофель (аммиачная селитра — 40 г, суперфосфат — 20 г, калийная соль — 10 г, медный купорос — 2 г на 10 л воды). Такие подкормки способствуют повышению урожая, увеличению крахмала в клубнях, белка и витамина С (происходит это благодаря усилению поступления пластических веществ из листьев в клубни).

Тыквенные культуры подкармливают через каждые 10—12 дней. Под кабачок берут раствор коровяка (1:4) и огородной минеральной смеси (40 г на 10 л воды). Растения поливают под корень, не попадая раствором на листья. Сочетание поливов с подкормками способствует образованию более крупных плодов кабачка.

В середине июля под брюссельскую капусту вносят: сернокислого алюминия и калийной соли — по 5 г на 1 растение, суперфосфата — по 10 г. Белокочанную капусту средних и поздних сортов последний раз подкармливают удобрительной смесью и микроэлементами (10—15 г на 10 л воды). Затем подкормки прекращают, и только в период формирования кочанов вносят калий (15 г на кв. м). Перед смыканием рядов краснокочанной капусты используют нитрофоску (15—20 г на 1 растение) во влажную почву. Для длительного хранения последний раз удобряют азотом за два месяца до уборки.

Особое внимание при подкорм­ках уделяют помидорам — вносят раствор огородной минеральной смеси (100 г на 1 л воды). После подкормок растения окучивают. При чрезмерном росте листьев из подкормок исключают азотные удобрения.

Корневища ревеня в июле под­кармливают азотными удобрениями (50 г на 1 кв. м). Затем растения поливают и удаляют с них цветоносы.

Огурцы в июле подкармливают еженедельно. На ведро органичес­ких жидких удобрений добавляют 250 г золы.

Минеральные удобрения; 10—15 г азотных; 10—20 г фосфорных;

15—20 калийных на ведро воды.

Минеральные удобрения для цветной капусты; 20—25 азотных;

15—20 фосфорных; 30—40 калий­ных на ведро воды (10 л).

Цветная капуста очень отзывчива на внекорневые подкормки бо­ром и молибденом (по 2—3 г борной кислоты и молибденово-кислого аммония на 10 л воды).

Калийные удобрения для под­кормки моркови должны содержать необходимый этой культуре хлор. Дозы внесения: по 10—15 г азотных удобрений, калийной соли и суперфосфата на 10 л воды.

В начальный период вегетации свекла очень нуждается в азоте.

В июле помидоры опрыскивают раствором борной кислоты (1 г на 1 л воды). Проводят опрыскивание дважды, через день-два. Опрыскивание стимулирует завязывание плодов. Для приготовления раствора берут горячую воду.

Для подкормки перца навозную жижу разводят водой (1:5). На ведро (10 л) добавляют 30—40 г супер­фосфата и 30—40 г калийных удобрений. Для подкормки не следует брать калийные удобрения, содержащие хлор (калийная соль).

На кустах смородины, крыжовника, на малине наливаются ягоды. В это время нужно провести подкормки. Под малину — раствор коровяка с добавлением стакана золы на ведро воды. 10 литров такой подкормки вносят на 2 м полосы малины и 1 кв. м приствольного круга кустов смородины и крыжовника.

В середине июля прищипывают главный и боковые побеги у баклажанов, выращиваемых в теплице.

У огурцов в это же время прищипывают главный побег, когда он уже вырос на 1,5 м, поливают их через 2—3 дня, в зависимости от погоды, а почву постоянно рыхлят. Ни в коем случае не убирают пустоцвет — он необходим для оп­лодотворения. Прекращают полив растений на неделю, исключают азотные удобрения, подкармливают золой (1 стакан на 1 погонный метр) или поливают настоем золы (2 стакана золы на ведро воды настаивают 8—12 часов). После этого завязь обязательно появится.

У высокорослых помидоров так­же прищипывают верхушки, удаляют все пасынки. В период формирования плодов сокращают полив. Вместо полива можно дать жидкую подкормку (2 л настоя травы на 10 л воды).

 13 золотых правил любителей гладиолусов

 Если вы хотите гарантированно получать великолепное цветение гладиолусов, надо запомнить несколько правил.

Во-первых, гладиолусы не любят расти несколько лет подряд на одном и том же месте. Уже на третий год цветы начинают болеть, а на четвертый могут заболеть все посадки. Соблюдение севооборота — золотое правило цветовода.

Во-вторых, гладиолусы не любят находиться в течение продолжительного периода на почве с одним и тем же органо-минеральным составом. У меня два участка с разным составом почвы: на одном — супесчаная, на другом —глинозем. Три года на одном участке, столько же на другом — результат превосходит все ожидания.

В-третьих, гладиолусы плохо себя чувствуют, если попадают из теплой климатической зоны в более холодную, особенно, если год окажется неудачным и дождли­вым. Лучше покупать посадочный материал, максимально адаптированный к вашей зоне. Однако уже детки достаточно легко приспосабливаются и растут.

В-четвертых, не стоит покупать луковицы из Голландии, тем более что больше половины из них выращены в странах с тропическим климатом. Это как разовая авторучка — растение цветет только в первый год.

В-пятых, детки и «девочки» (ювенильные луковички второго года жизни) не любят расти по соседству с более мощными экземплярами, которые будут их угнетать. Лучше сажать по порядку: сначала детки, потом мелкие клубнелуковицы, средние и, наконец, крупные. А старые, с широким донцем, вообще не сажайте или посадите отдельно.

В-шестых, если посадить луковицу неглубоко, цветонос придет­ся подвязывать, если глубоко — она может не зацвести. Глубина посадки на легких почвах — 4 ди­аметра луковицы, на тяжелых — 3.

В-седьмых", при посадке детку надо очищать от твердой чешуи. Не все новички это знают, в итоге всхожесть получается 2—3 штуки на 50 посаженных. Детку чистят не раньше чем за 3—5 дней до посадки, а после через день поливают.

В-восьмых, гладиолусы светолюбивы. В тени они цветут гораздо позднее, а экземпляры среднепоздних и поздних сроков цветения вообще не выбрасывают цветоносы.

В-девятых, гладиолусы не любят расти на непроветриваемых участках. Грибные болезни раз­виваются на них быстро, а цветы болеют и сохнут.

В-десятых, гладиолусы, растущие на легких супесчаных почвах, очень хорошо отзываются на внекорневые подкормки (опрыскивание по листьям).

В-одиннадцатых, в жаркое лето гладиолусы лучше поливать один раз в неделю, но обильно. И только при устойчивой жаре их стоит поливать каждый день вечером (бороться с перегревом почвы).

В-двенадцатых, для хорошей аэрации почвы после полива гладиолусы необходимо рыхлить.

В-тринадцатых, посадки гладиолусов должны быть всегда свободны от сорняков, как, впрочем, и любых других культур.

Некоторые цветоводы срезают цветок под корень. Но кроме цветка нужно получить еще и луковицу. Созреет она, если на растении останется не менее четырех листьев. Чтобы срезать длинный цветонос, нужно острым узким ножом залезть в па­зуху листьев, надрезать стебель и пошевелить его в разные стороны. Цветонос вытащится, а четыре необходимых листа останутся целы.

Гладиолус впоследствии не будет мощным, если дать цвести маленькой луковичке в полную силу. Если вы собираетесь выращивать цветы не для себя, а для рынка, нужно жертвовать.

Как и когда выкапывают гладиолусы

 С наступлением устойчивых низких температур ночью (-3-5) приступают к выкопке гладиолусов. Обычно это бывает в начале октября. Сначала выкапывают раноцветущие, потом средне- и поздноцветущие гладиолусы. Растения, выращенные из клубнепочек, выкапывают в последнюю очередь.

Выкапывают луковицы в сухую теплую погоду. Если температура воздуха ниже 0 градусов, клубнелуковицы сразу убирают в помещение с плюсовой температурой. Созревшими клубнепочки считаются, если при выкопке они покрыты светлокоричневой оболочкой и легко отделяются от клубнелуковицы.

Гладиолусы выкапывают лопатой, ставя лопату на глубину, несколько большую, чем глубина расположения клубнелуковиц. Затем обрезают цветоносный стебель с листьями на 2 см от клубнелуковицы. В хорошую погоду луковицы в течение нескольких часов подсушивают на воздухе, затем их помещают в ящики слоем не больше чем в две штуки и заносят ящики для просушки в помещение с температурой + 20—25 градусов. Через двое суток ящики переносят в более теплое помещение (до + 35 градусов, поставить около отопительных приборов, предварительно проверив температуру) на 6—8 суток.

После такой сушки гладиолусы очищают от остатков цветоносов, старых клубнелуковиц, корней, верхних лишних чешуи. При очистке сразу обрабатывают больные клубнелуковицы. Очистив луковицы, их досушивают еще в течение месяца при температуре +18—20 градусов. По истечении этого срока очищенные клубнелуковицы опускают в расплавленный на водяной бане парафин и сразу помещают в холодную воду для затвердевания парафина. На поверхности клубнелуковицы образуется оболочка, которая препятствует испарению влаги и пересыханию луковиц. Клубнепочки сушат отдельно от клубнелуковиц в течение месяца при температуре +18—20 градусов.

Еще один способ хранения клубнелуковиц. Их складывают в пакет из бума­ги, который сложен из нескольких слоев, и помещают в холодильник на нижнюю полку. Проверяют луковицы в течение всей зимы.

И другая подготовка клубнелуковиц к хранению, Клубнелуковицы выкапывают, когда листья начинают желтеть и сохнуть. Секатором отрезают стебель так, чтобы на клубнелуковице его осталось 1,5 см. Промывают луковицы водой, не отделяя корней. Замачивают их в растворе марганцовки на 20—30 минут и раскладывают в деревянные ящики в 1—2 слоя для просушки. Сушат 20—30 дней при температуре +20—25 градусов. Если температуру поднять до + 30—35 градусов, сроки сушки сокращают до 15 дней. После этого отделяют корни и выдерживают луковицы при температуре 20 градусов еще 3—4 недели, затем убирают луковицы на зимнее хранение.

Хранят клубнелуковицы в бумажных пакетах при температуре + 2—6 градусов, умеренной влажности и достаточной вентиляции воздуха.

Осенью посадим весенние цветы

Осень для хозяев земельных наделов - время, конечно, хлопотное. И все же в череде забот о цетущих и плодоносящих грядках и лужайках выберите один из теплых осенних деньков и посадите луковичные цветы. Ведь всего через несколько месяцев начнется новый сезон, и откроется он для вас восхитительным зрелищем - зацветающим весенним садом.

Чтобы сад радовал вас буйным цветом с первых теплых деньков до начала летних месяцев, нужно сразу разделить огромный список ве­сенних луковичных по срокам цветения — на ранневесенние и поздневесенние. Ранневе-сение луковичные — это, например, галантус (подснежник), хионодокс, сцилла (пролеска), крокус (шафран), иридодиктиум (ирис).Цветут они с начала марта по апрель. Поздневесенние — тюльпаны, нарциссы,гиацинты, рябчики — цветут в мае.

Независимо от этого деления луковицы всех весенних цветов высаживаются с сентября и вплоть до первых дневных заморозков. Делается это просто. Глубина канавки определяется как высота луковицы, умноженная на три, расстояние между цветами обычно 10—20 см. Почву нужно хорошо разрыхлить и увлажнить, а вот удобрять до первого цветения не стоит. Не волнуйтесь, ваши луковицы благополучно перезимуют — под слоем земли и сугробом они будут себя чувствовать так же комфортно, как медведь в зимней берлоге.

Еще одна хорошая новость — весенние луковицы нет необходимости выкапывать и вновь высаживать каждый год, они будут радовать вас своими цветами много лет подряд. При этом вы можете разнообразить ваш сад, высаживая новые луковицы рядом со старыми.

Вообще, надо отметить, что спланированный цветущий уголок всегда красивее, чем хаотично разбросанные единичные цветы. И луковичные дают огромный простор для фантазии. В ваших силах сделать многое, было бы желание. Стоит вам захотеть, и вы сможете даже создать настоящее цветочное полотно.

Для того чтобы получить интересный рисунок из цветущих растений, нужно не копать каждую канавку отдельно, а снять пласт земли требуемой толщины и выложить луковицы согласно будущей «картинке». Не забывайте и про комбинирование разных сортов и видов цветов. Только учитывайте при этом пору цветения и высоту будущих цветов.

Например, в цветочных бордюрах и клумбах можно посадить высокие тюльпаны чуть позади анемонов. В цветочных ящиках можно делать комбинацию из, например, низких тюльпанов, нарциссов и мускарей. А 10—15 тюльпанов, 7—10 нарциссов и 25—50 крокусов, посаженных вместе, сделают ваш сад настоящим райским уголком!

Стоит ли говорить, что всю эту красоту можно вырастить и в патио, на балконе и просто на подоконнике? Ведь тюльпаны, гиацинты, нарциссы, мускари, анемоны, ботанические сорта ирисов, лесные гиацинты, сцилла, подснежники и крокусы прекрасно цветут и в ящиках. Следите только, чтобы ящики хорошо пропускали излишнюю влагу и были достаточно глубокими.

Этих советов вам хватит для того, чтобы с помощью луковичных цветов сделать свой сад красивым. Просто не теряйте осенью время — вдохновляйтесь и действуйте!

 Как сделать плетеную изгородь

Режьте молодые однолетние прутья, они более эластичны, у них нет боковых ветвей. Срезая побег, оставьте на нем несколько нижних почек, чтобы потом куст стал еще пышнее.

Миниатюрный плетень, обрамляющий клумбу, подчеркнет красоту растений, внесет порядок.

Начинаем работу. Делаем каркас из ровных кольев (я беру для колышков орешник), затачиваем концы и вбиваем колья в землю на равном расстоянии. Здесь есть небольшой секрет: в начале изгороди вбиваются 2 колышка рядом.

На вбитые колышки сверху набиваем гвоздиками рейку — получается рамка, она поможет не нарушить вертикального положения кольев при плетении (по окончании работы ее снимают). Для очень низкого плетня рамка не обязательна.

При помощи вертикального плетения можно создать живую изгородь. Плести ее нужно ранней весной до распускания почек. Нижняя часть прутьев втыкается как можно глубже в землю. При постоянном увлажнении прутики быстро укореняются. Ежегодно такую изгородь обрезают.

Не копайте почву под облепихой

Облепиху в России стали выращивать более 150 лет назад, но как садовое растение она появилась сравнительно недавно. В последние годы эта культура все больше привлекает вни­мание садоводов. Где лучше посадить облепиху? Как ухаживать за ней? Эти вопросы интересуют многих садоводов.

Облепиха — растение светолюбивое, при затенении плохо растет и слабо плодоносит. Она предпочитает легкие, плодородные, достаточно увлажненные почвы. Не выдерживает застоя воды. Культура зимостойкая — переносит морозы до минус 50 градусов. Однако оттепели в течение зимы снижают морозостойкость, наблюдается подмерзание цветковых почек, особенно у мужских растений,

Облепиха — ветроопыляемое, растение, поэтому мужской куст лучше располагать с подветренной стороны. Не все начинающие садоводы знают, что бывают женские растения облепихи и мужские. На мужских плоды не завязываются, пыльца служит лишь для опыления женских растений. Для нормального опыления и завязывания плодов на 4—5 женских растений нужно посадить 1—2 мужских.

Облепиху сажают строго вертикально (при наклонной посадке пробуждаются почки на стволике — крона будет искривлена), корневую шейку заглубляют на 5—8 см. Саженцы мульчируют торфом слоем 5—6 см или песком, насыпая слой песка 6—8 см.

Рыхлят почву возле облепихи очень осторожно, чтобы не поранить корни, так как основная часть их расположена вблизи поверхности. Перекопка почвы нежелательна. Нельзя допускать роста сорняков на приствольных кругах. Сорняки поглощают много воды и питательных веществ из почвы, иссушают и истощают ее.

Чтобы создать хорошие условия для роста и плодоношения, почву надо поддерживать в увлажненном состоянии в течение всего периода вегетации (начиная с распускания почек и до листопада), но особенно в период интенсивного роста побегов, плодов, формирования плодовых почек — основы урожая будущего года. Нельзя допускать пересыхания почвы — корневая система болезненно реагирует на недостаток воды в почве. Листья быстро теряют упругость, свойственную им окраску, свертываются и опадают, рост завязей приостанавливается, они осыпаются.

Для облепихи вреден избыток влаги, в переувлажненной почве уменьшается воздухообмен, снижается жизнедеятельность корней и клубеньковых образований. На корнях облепихи имеются клубеньки, они, подобно бобовым культурам, усваивают азот из воздуха, обеспечивая растение азотом.

На легких песчаных и супесчаных почвах все удобрения вносят ежегодно весной, причем фосфорные, калийные и органические в один прием, а азотные — в два (2/3 нормы весной, 1/3 вскоре после цветения).

Обрезка облепихи несложная:вырезают лишние, параллельно и неправильно расположенные побе­ги. К старым растениям (8—10 лет и старше) применяют омолаживающую обрезку.

 Как бороться с капустницей.

 Очень часто бывает так: срезаешь осенью кочан капусты, а он изъеден гусеницами. Стоит вспомнить прошлый сезон - сколько было белых бабочек-капустниц и сколько, потом появилось на капусте гусениц! Можно ли уберечь капусту от бабочек-капустниц, не применяя химии? Можно. Для этого только нужно знать повадки бабочки.

Бабочки довольно близоруки. Движущие предметы они различают лучше, чем неподвижные. У дневных бабочек глаз поглощает только свой световой пучок. Поэтому дневные бабочки лучше различают окраску предмета, чем ночные. Каждый вид бабочек выделяет те цвета, которые необходимы им для питания и размножения. Например, одни бабочки питаются на синих цветках, а яйца откладывают на зелено-желтых. Капустница же питается на растениях синего или пурпурного цвета, а для откладывания яиц выбирает изумрудно-зеленые поверхности. Так она откладывает свои яйца на капусте. Зная это, можно бабочку сбить с толку — разместить в посадках капусты цвета, отвлекающие капустницу. Например, развесить картонки ярко-зеленого цвета.

Многие огородники используют для отпугивания бабочки яичную скорлупу или белые баночки из-под йогурта. Но это, к сожалению, пока малоизученное явление, и пока нельзя достоверно сказать, помогает средство или нет. Считается, что белые скорлупки пугают бабочек, и они улетают. Может, они думают, что это их сородичи сидят уже среди грядок, и отправляются искать себе новое место для размножения?

А можно посадить среди капусты цветущую белую ромашку или белый колокольчик, и бабочки будут садиться на белые цветки, а не на капусту.

Но бабочки реагируют еще и на запах. Поэтому, если вы делаете ловушки, можно попробовать усилить эффект — натереть их соком капустных листьев.

Если на капусту напали белянки или совка, капуста тут же выделяет летучие вещества, которые привлекают полезных энтомофагов. Это естественные враги гусениц, а обитают они на пахучих растениях семейства сельдереевых — укропе, фенхеле, сельдерее. Поэтому стоит среди капусты размещать эти растения.

Спасти капусту от гусениц и совки можно при помощи крапивы. Для этого из растений крапивы скручивают жгутики, которыми обвивают растения капусты около почвы.

Используя эти приемы у себя на участке, можно осенью собрать чистые кочаны капусты.

Правила посадки саженцев для начинающих 

Осень - пора посадок плодовых, декоративных деревьев и кустарников. В последнее время купить саженцы не так и сложно - появилось много предприимчивых людей, которые их продают. Вот несложные правила для начинающего садовода, которые помогут избежать самых элементарных ошибок.

Обрывайте листья

Идешь на рынок, особенно в выходные дни, и повсюду видишь у людей саженцы плодовых растений, почти все они с листьями. А это неправильно. Раньше в питомниках существовало правило: перед выкапыванием саженцев обязательно удалять с них листья. Как известно, листья испаряют поступающую в растение воду. У выкопанного саженца прекращается подача воды корнями из почвы. Поэтому, если на нем не удалить листья, испарение воды из листьев будет продолжаться. Саженец, особенно его корни, будет терять воду, подсушиваться, и мало надежды на то, что такое растение приживется.

Поэтому, покупая саженец, пересаживая его на новое место, обязательно удалите листья. Делать это нужно очень осторожно, чтобы не повредить почки, расположенные у них в пазухе (у основания).

Правила выбора саженца

В маленьком деревце заложены все качества будущего взрослого дерева: быстрота роста, устойчи­вость к неблагоприятным условиям произрастания, урожайность, внешний вид и вкус плодов, долго­вечность дерева и многие другие особенности.

От худого семени не жди доброго племени — гласит русская поговорка. Значит, и не жди здорового и долговечного дерева и хороших плодов, если посадил плохой саженец.

А ведь нередко бывает так. Приобрели саженец, правильно и во­время его посадили, любовно ухаживали за ним. Прошли годы забот и хлопотливого труда, а молодое деревце вдруг подмерзло и даже погибло. В другом случае саженец выдержал суровые зимы, но когда вступил в период плодоношения, то оказалось, что это не тот сорт, плоды его низкого качества, а то и совсем несъедобны...

Сорт — основа садоводства. Значит, прежде всего саженец должен быть достоверно сортовым. Но и этого еще недостаточно. Важно приобрести саженец из питомника, расположенного в вашем районе или области.

Внешне саженец должен выглядеть так: корни свежие, не подсушенные, обязательно длинные (не короче 30 сантиметров), разветвленные. Чем длиннее и больше разветвлены корни, тем быстрее и лучше саженец приживется и будет в дальнейшем расти. На разрезе корни имеют белый цвет. Бурая, пожелтевшая окраска корня на разрезе свидетельствует о его подмерзании, подсушивании или заболевании. Если на корнях видны вздутия, желваки — значит они заражены зобоватостью (это корневой рак) и не пригодны к посадке.

Большое значение для саженца имеет штамб (ствол). Он должен быть прямым, с зажившими ранами, здоровой и гладкой корой, без механических повреждений.

Хорошей кроной саженца считают такую, которая имеет не менее трех-четырех хорошо развитых здоровых ветвей, равномерно размещенных в разные стороны, и обязательно прямой ведущий побег (проводник).

Предпочтение — однолеткам

Саженцы старше двух лет всегда имеют спрос, а саженцы моложе двух лет очень редко. На основании чего сложилось такое убеждение? Это результат того, что плодовые культуры начинают плодоносить не на следующий год после посадки, а только через несколько лет. Вот садоводы и стараются покрыть годы без урожая за счет более взрослого посадочного материала.

Говоря о возрасте саженцев яблони, груши, сливы, в первую очередь надо выяснить причины, влияющие на высокую приживаемость их в саду. Одна из основных — состояние корневой системы саженца. Чем больше ее размер, тем саженец лучше приживется, тем энергичнее и сильнее начнут расти побеги, тем меньше потребуется времени на то, чтобы он прижился.

Если сравнить корневые системы однолетки и двухлетки, выкопанные из одного и того же питомника, одним и тем же плугом, то нетрудно увидеть, что они у обоих одинаковы по размеру, но у двухлетки надземная часть больше, чем у однолетки. Следовательно, больше и листовых почек, которые в процессе роста требуют больше питательных веществ. Вполне понятно, что корневая система однолетнего саженца каждую свою почку снабжает питательными веществами более обильно, чем двухлетний саженец (не говоря о более взрослом посадочном материале).

Итак, выходит, что лучшая приживаемость свойственна однолетке, а не двухлетке.

Однолетние саженцы вишни и сливы в этом возрасте имеют достаточно хорошее ветвление и без труда могут сформировать хорошую крону. Опыты показывают, что косточковые культуры, к которым принадлежат вишня и слива, лучше приживаются в однолетнем возрасте, нежели в двухлетнем. Высаженные однолетки имеют меньший выпад и лучшее развитие, чем более взрослые растения.

Теперь о яблоне и груше. Здесь трудность состоит только в одном: питомники, выпуская двухлетку, закладывают определенную форму кроны. Начинающим садоводам сделать то же формирование у однолетки кажется сложным делом, и поэтому стремление садовода-любителя приобрести двухлетний саженец становится понятным и оправданным.

Но те садоводы, которые умеют сами провести формирование саженца, могут без сомнений приобретать однолетку. Тем более питомники выращивают однолетки скороплодных сортов, которые в саду не дают заметной разницы во вступлении в период плодоношения.

Берегите корни

Довольно часта такая жалоба садоводов: не прижился саженец. В поисках причин этого приходишь к выводу, что еще до посадки в сад саженцем утеряно основное его свойство — жизнеспособность. Мало выбрать хороший сортовой саженец — его еще надо бережно доставить в сад.

Любой саженец, будь то яблоня, вишня или куст смородины, крыжовника, - это живой организм. Поэтому в питомниках, как правило, перед выкапыванием листья у саженцев обрывают, а саженцы прикалывают в увлажненную почву, чтобы не допустить их подсушивания.

Любители-садоводы не всегда учитывают эти условия. Часто можно видеть, как в посадочную пору осенью или весной доставляют купленные саженцы к месту посадки: в лучшем случае корни обернуты бумагой, а то и просто оголены, ветви не связаны. В та ком состоянии ветви в дороге повреждаются.

Бывает и так: прежде чем доставить саженец в сад, его несколько дней держат в теплом помещении без соответствующего ухода за корнями.

Как же поступать с саженцами, чтобы они в хорошем состоянии были доставлены в сад? Прежде всего, нужно позаботиться о корнях. Их необходимо обложить увлажненной мешковиной, тряпкой, травой не только снаружи, но и внутри, а затем упаковать в какой-либо материал.

Если на саженцах остались листья, их надо, как уже было сказано выше, сразу осторожно оборвать, не повредив почки на ветвях, а ветви саженцев плотно связать мягким шпагатом в пучок, а еще лучше тесьмой. Неплохо бы и весь саженец (стволики, ветви) обмотать хотя бы бумагой.

Если саженцы при доставке оказались подсушенными, их следует опустить корнями в воду на сутки.

Как избавиться от тли и муравьев

Пастухи и коровы - очень час­тое сравнение хорошо известных нам муравьев и тли. Поговорим, как существенно сократить чис­ленность таковых?

Всем известно, эффективное средство борьбы с тлей - зола. Если под взрослые деревья вно­сить ежегодно золу, тля исчезнет. А все дело в том, что в золе со­держится калий, который тля не переносит. К тому же, зола - хоро­шее удобрение почвы, содержа­щийся в ней калий и богатый на­бор микроэлементов значительно улучшают качество плодов.

Не очень-то любит тля и ее "пас­тухи" наличие поблизости пряно-ароматических трав. При сильном поражении растений тлей, можно опылить их золой, предварительно смочив водой пораженные ветви, или опылять после дождя.

СРЕДСТВА ОТ ТЛИ

Против колоний тли помогает настой из махорки. Взять 100 г табачной пыли и 1 л воды, про­кипятить в течение одного часа, процедить, 300-400 г отвара раз­бавить в ведре воды и опрыски­вать растения. Для достижения лучшего эффекта опрыскивание можно повторить несколько раз с интервалом в 2-3 дня. Очень важно не запоздать с первой ве­сенней обработкой, не дать тле произвести массо­вое заселение.

Неплохим средс­твом борьбы с тлей является система­тическое внесение в почву калия в виде древесной золы.

Хорошие резуль­таты дает настой чеснока. 200 г чес­нока настаивать в 1 л воды в течение 5 дней в закрытой посуде. Затем 250-300 мл настоя развести в 10 л воды м произвести опрыскивание.

В борьбе с тлей важно свое­временно удалять сорняки на участке и не менее важно вес­ти борьбу с черными муравья­ми - разносчиками и охранни­ками тли.

СРЕДСТВА ОТ МУРАВЬЕВ

На ведро воды берут 1 фунт (410 г) черного мыла (его распускают в теплой воде) и к мыльной воде при­бавляют 2 столовых ложки карболо­вой кислоты и 10 ложек керосина, все перемешивают очень тщатель­но. Такой смесью поливают кучки муравьев, а также опрыскивают те деревья, по которым ползают эти насекомые. От двух-трех раз мура­вьи совершенно исчезают.

САМЫЙ ГУМАННЫЙ МЕТОД ПРОТИВ МУРАВЬЕВ

Распылите размолотую кори­цу на муравейник. Муравьи, не выносящие запаха корицы, пе­редвинут свой дом подальше от ваших грядок.

Можно привешивать к веткам бутылки с сахарной водой, горлыш­ки которых смазаны сиропом. Осо­бенно опасны муравьи, когда они располагаются у молодых корешков дерева. Для их уничтожения можно пользоваться как обыкновенной, так и хлорной известью. Ту и другую (негашеную) известь насыпают на муравьиные кучи и поливают водой.