Речь пойдет о выделке кожи в домашних условиях. Конечно, она не будет претендовать на продукт высшего качества, однако с успехом послужит исходным материалом для самодельных сумок, поясов, книжных переплетов, шкатулок и других поделок.

Кожи домашних животных, как, впрочем, и сами животные, различаются по массе и толщине. Конечно, в домашних условиях трудно получить сносные результаты при переработке тяжелой (10-25 кг) кожи, снятой с коровы или быка. Поэтому ограничимся советами по переработке легких (до 2 кг) кож, например, козьих.

Прежде всего снятую шкуру надо уметь консервировать - ведь не всегда удается сразу приступить к ее обработке. Чтобы она не сгнила, не попортилась молью, кожеедом, сразу же хорошо промойте ее в чистой холодной воде с обычным хозяйственным мылом. Особенно тщательно надо удалять остатки крови и грязи - потенциальные источники развития гнилостных бактерий.

После промывки дайте воде стечь, расстелите шкуру на какой-нибудь ровной поверхности волосяным покровом вниз и густо посолите обычной поваренной солью - на шкуру средних размеров ее потребуется около килограмма. Затем сверните шкуру конвертом и положите в возможно более холодное место (погреб, ледник). Хорошо промытую, очищенную и просоленную шкуру можно хранить на леднике несколько лет. Сразу предупреждаем: выделка кожи - занятие для терпеливых.

Первый и второй день. Взвесьте отобранные законсервированные шкуры, положите в ванну или таз и залейте чистой водой (20 °С). Соотношение между массой шкуры и воды (так называемый модуль ванны) должно быть не менее 1:5. Воду меняйте через каждые 12-16 часов, чтобы шкуры не загнили: именно за это время удваивается количество гнилостных бактерий. Цель этой операции - удалить соль, напитать влагой подсохшую шкуру, вернуть ей пластичность и подготовить к дальнейшей обработке.

Третий день. Утром отмоченные шкуры развесьте на деревянных козлах и выдержите два часа, чтобы стекла вода. Затем со стороны, противоположной волосяному покрову (так называемой бахтармы), тупым ножом снимите подкожный жировой слой. Эта процедура называется мездрением. Если вы почувствуете, что кожа суховата, недостаточно пластична, то после мездрения еще раз положите ее отмокать на сутки. В этом случае весь производственный цикл у вас сместится на день. Следующий шаг - удаление шерсти. На среднюю шкуру потребуется около 40 г сернистого натрия и 160 г негашеной извести. Погасите известь водой в отдельной посуде, смешайте с сернистым натрием и получившейся сметанообразной массой (30- 32 °С) смажьте бахтармяную сторону. Потом сверните шкуру шерстью наружу и оставьте в теплом (20-30 °С) помещении.

Четвертый день. Что же произойдет со шкурой к этому времени? Очищенная бахтарма, в отличие от лицевой стороны с шерстью, хорошо впитывает воду. Смесь из сульфида и извести проникнет в толщу кожи, растворит волосяные сумки, удерживающие волосы, то есть поведет себя как депиляторий. Теперь волосяной покров можно будет легко снять тупым ножом на колоде. При этом шерсть не повреждается и может пригодиться для любых других целей. Работайте с максимальной аккуратностью, старайтесь не повредить, не исцарапать лицевой слой кожи. Если нет возможности раздобыть реактивы, то шерсть можно удалить иначе: воздействием повышенной температуры и влажности. Возьмите полиэтиленовый мешок, положите в него шкуру, завяжите и поместите в теплое (20-30 °С) место на двое суток. Гнилостные бактерии разрушат белки, из которых построены волосяные сумки. Процесс необходимо постоянно контролировать, потому что вслед за волосом начнет разрушаться и кожа. Чистые обезволошенные шкуры погрузите в ванну с водой при модуле ванны 1:7 и оставьте до утра следующего дня. Шкуры будут впитывать воду, поэтому не забывайте ее периодически подливать, поддерживая первоначальный уровень.

Пятый день. Выгрузите шкуры из ванны. Они сильно набухли, напитались водой и тянутся как резина. Хорошо промойте их в проточной воде при 18-20 ° С в течение полутора часов, чтобы смыть остатки щелочных агентов (известь и сульфиды), задержавшиеся в поверхностных слоях кожи, а затем оставьте шкуры на ночь в воде при комнатной температуре.

Шестой день. Вытащите кожи из воды, при необходимости подмездрите, обрежьте лапки, хвосты. То, что получилось, специалисты называют гольем. Ваша задача - нейтрализовать сульфид натрия и известь, проникшие в толщу кожи, и вымыть их оттуда. Сделать это можно с помощью сульфата аммония: аммонийные соли гидролизуются в воде, давая кислоты. Сульфат аммония возьмите в избытке: на шкуру средних размеров - около 140 г при модуле ванны не меньше 1:4. Теперь надо размягчить голье. Делают это с помощью поджелудочной железы животного, обычно - быка. Высушенную железу перетрите с древесными опилками (любыми) в весовом соотношении 1:3. Древесные опилки - хороший консервант, поэтому такой порошок будет долго храниться. Порошка, полученного из одной железы, хватает для обработки 40-50 шкур. Соответствующую часть порошка разведите в теплой воде, залейте в ванну, где нейтрализуется замоченное голье. Поджелудочная железа богата ферментами. Они ускоряют разрушение растворимого белка. Поэтому кожа теряет жесткость, в ней освобождаются места для проникновения хромирующего раствора. Через 40-50 минут вытащите шкуры, хорошо промойте в теплой (20-30 °С) проточной воде и оставьте в воде.

Седьмой день. Хорошо промойте шкуры в теплой проточной воде, особенно тщательно - со стороны лицевого слоя, взвесьте и приступайте к подготовке хромирующего раствора. Все реактивы надо брать в процентах от веса шкуры, модуль ванны хромирования - не меньше 1:2. Вам понадобятся алюминиевые квасцы (4 %), хромпик калиевый или натриевый (5 %), соляная кислота 35 %-ная (2,5 %), вода (200 %). В отдельной посуде растворите квасцы, добавьте хромпик и соляную кислоту, весь раствор хорошо перемешайте и залейте в ванну (не забудьте надеть перчатки). Хромировать надо в холодном (15-17 °С) растворе и первые два часа периодически его перемешивать. Затем кожи оставьте в растворе.

Восьмой день. Утром вытащите обрабатываемые кожи. Чтобы убедиться, что раствор прошел сквозь всю толщу голья, сделайте в шиворотной части сквозной надрез: он должен быть желтым, как первоначальный раствор хромпика. Если же раствор не пропитал кожу основательно, то операцию хромирования придется повторить. Кожи повесьте на перекладину, сложив их лицевыми сторонами. Теперь отдельно приготовьте два раствора: для ополаскивания (5 %-ный раствор гипосульфита и 0,5 %-ный раствор соляной кислоты) и восстановления (гипосульфит 18%, соляная кислота 6%, вода 200%). Применять можно только свежеприготовленные растворы, потому что при хранении они портятся, выпадает сера. Сначала кожи по одной погрузите на несколько минут в первый раствор, слегка ополосните и забросьте в восстанавливающий раствор, температура которого не должна превышать 18°С. В первые два часа раствор с кожами необходимо энергично перемешивать, два последующие часа - оставить в покое, а затем снова два часа перемешивать и уже потом оставить до утра следующего дня. Что же с ними произойдет? Вещества, впитавшиеся в кожу, будут взаимодействовать. Образующийся трехвалентный хром крепко свяжет между собой белковые волокна, придаст коже некое подобие упорядоченной кристаллической структуры. Из-за этого она станет прочнее и не будет впитывать влагу. Образующаяся сера заполнит пустоты в коже, сделает ее мягкой, как бы смажет ее изнутри. Имейте в виду, что на стадии дубления может выделяться сернистый газ, поэтому необходимо постоянно проветривать помещение, где дубятся кожи.

Девятый день. Продубленное голье специалисты-кожевенники уже называют кожей. Утром выньте и осмотрите их, проверьте продубленность, сделав разрез в ши-воротной части: он должен иметь равномерную зеленую окраску, которой обладают трехвалентные соединения хрома. Затем перемешивайте раствор с вновь погруженными кожами в течение 2-3 часов. Наконец, вытащите кожи из ванны, сложите лицевыми сторонами, в таком положении повесьте на перекладину.

Десятый день. Утром промойте кожи в течение получаса в чистой теплой воде, выгрузите и начните подготовку к нейтрализации остатков кислоты от предыдущей операции. Нейтрализацию проводите в рабочей ванне с модулем 1:5 при помощи буры (1 % от массы голья) или бикарбонатом (1,5 %) в течение часа, после чего раствор слейте и колеи промывайте проточной водой в течение часа. Потом развесьте их на перекладинах.

Одиннадцатый день. Кожи уже почти готовы. Теперь их осталось облагородить, довести до товарного вида. Если они от молодых животных, то есть гладкие и одинаковые по толщине, то их достаточно про-жировать, высушить и размять, как разминают и делают мягким жесткое накрахмаленное белье. Если же они различаются по толщине, на них заметны пороки, то их придется прострогать и покрасить. Строгают кожи, то есть выравнивают их по толщине с бахтармяной стороны специальным стругом, а затем красят. Следует помнить, что светлые цвета подчеркивают природные пороки кожи и пороки, полученные при обработке, тогда как черный и темные цвета скрывают их. Красить лучше кислотными красителями, хотя неплохие результаты получаются и с прямыми красителями для хлопка. Сначала приготовьте ванну крашения, для чего растворите краситель (1-2 % от веса кожи) в двадцатикратном количестве воды, прокипятите и вылейте в ванну. Начальная температура раствора - 60°С, модуль 1:5. Крашение продолжайте 4-5 часов, постоянно перемешивая раствор. Затем слейте его, кожи промойте чистой проточной водой-горячей (45-50 °С). Сразу после крашения кожи жируют. Жирующий раствор приготовьте заранее: хозяйственное мыло (2,5 %), касторовое масло (1,5-2%), бура (0,1%); модуль 1:2. Разогрейте до кипения двадцатикратное количество воды по отношению к общей массе мыла и касторового масла, растворите мыло и добавьте масло и буру. Полученный раствор должен быть похож на топленое молоко. Затем кожу погрузите в ванну с горячей водой (60 °С, модуль 1:5) и залейте жировальным раствором. Жирование продолжайте в течение часа при возможно более постоянной температуре и непрерывном интенсивном перемешивании. Кстати, периодическое помешивание раствора - общее правило для всех операций. Затем кожи хорошо промойте в теплой (35-40 °С) воде и повесьте на перекладину.

Двенадцатый день. Теперь надо растянуть кожи. Это можно сделать, разглаживая их тупым ножом или металлической полоской, воткнутой в ребро доски. Вообще растягивать (платировать) правильнее с лицевой стороны, но при малом опыте, чтобы не повредить лицевой слой, лучше провести эту операцию с изнаночной, бахтармяной стороны. Отплатированные кожи можно слегка смазать с лицевой стороны вазелиновым маслом и повесить в сушилку. Сушите кожу на крючках или зажимах, подвесив за задние лапы, при температуре 30-35 °С.

Тринадцатый день. Сухие, так называемые гремучие кожи снимите с зажимов, засыпьте их влажными опилками, укладывая попарно лицевыми сторонами. Увлажнять опилки не следует слишком сильно: кожи должны быть лишь слегка влажными, но не мокрыми.

Четырнадцатый день. Кожи еще раз тщательно растяните, разомните руками, набейте на рамы или древесно-стружечные плиты и оставьте в проветриваемом помещении.

Пятнадцатый день. Снимите кожи с рам, обрежьте .жесткие края, прогладьте утюгом с минимальным нагревом (одна точка на тумблере или указание на синтетику). Теперь кожи готовы. Однако может оказаться, что не все пороки скрыло объемное крашение. Тогда надо воспользоваться специальным покрывающим составом. Импортные аэрозольные краски для кож, например фирмы "Саламандра", хороши для косметической доработки кож. А чтобы получить ровный сплошной глянец, можно воспользоваться давним рецептом: краситель или пигмент-7-15 г, бура-5 г, белок одного яйца, кровь животного - 200 мл, молоко - 100 мл, глицерин - 3 мл, формалин - 1,8 мл. Состав готовьте так. В 500 мл воды растворите при кипячении краситель или пигмент. Отдельно в 100 мл воды растворите буру. Оба раствора охладите. В отдельной посуде хорошо взбейте белок и смешайте его с охлажденным красителем. В другой посуде взбейте кровь и смешайте с раствором красителя и белка. Полученную смесь хорошо перемешайте, добавьте глицерин и формалин и при тщательном перемешивании - раствор буры. Затем смесь полезно профильтровать через марлю. Полученного раствора хватает на глянцевание 6-10 кож. Прежде чем наносить покрытие, протрите кожу с лицевой стороны раствором молочной кислоты (1:12) и сразу же наносите глянец. Затем сушите кожи не более 10-15 минут: долгое пребывание в сушилке делает покрытие неровным, шероховатым. После сушки чуть-чуть протрите лицевую сторону кожи вазелином. Потом лощите, то есть полируйте кожи толстым гладким стеклом на твердой деревянной поверхности.

Шестнадцатый день. Еще раз покройте кожи глянцем, разбавленным водой 1:3, высушите, лощите и погладьте утюгом. Теперь кожи уже окончательно готовы и их можно использовать для домашних поделок.

 

КАК ОТРЕСТАВРИРОВАТЬ КОЖУ И ПОДГОТОВИТЬ ЕЕ К РАБОТЕ

 

В Пазырыкском кургане, на Алтае, археологи нашли изящные изделия из кожи и замши - сумки, чехлы, украшения. Они хорошо сохранились, хотя были сделаны два с половиной тысячелетия назад. Конечно, долговечность кожи во многом зависит от выделки, и древние мастера знали ее секреты.

Но, думается, вашим сапожкам, даже сильно поношенным, до тысячелетнего юбилея еще далеко, так что выбрасывать их и вовсе грех. Для начала выпорем молнии и подкладку. Молнии, если они исправны, еще послужат. Подкладка из искусственного меха - тоже полезная вещь, даже если товарный вид безнадежно утерян. Выстирайте ее - и можно, скажем, скроить покрытие для малярного валика.

К слову говоря, искусственный мех, благодаря своей фактуре и хорошим впитывающим свойствам, позволяет класть краску быстро и ровно. По окончании работы с клеевой краской или побелкой меховой чехольчик валика можно снять и выстирать. Этим советом со мной поделилась москвичка З.Судравская.

Головки сапог осторожно отрежьте острым ножом. Теперь в вашем распоряжении большие куски кожи от сапожных голенищ. Обычно они скроены из нескольких почти прямоугольных деталей. Распорите соединительные швы. Иногда легче просто разрезать старое изделие вдоль швов, а бывает, что стоит и оставить некоторые швы, чтобы использовать в новой конструкции. Так что действуйте по обстановке.

Лицевая поверхность кожаных изделий обычно гладкая и блестящая благодаря нитрокраске. Кожевенники называют ее "лицо", а изнаночную сторону - "бахтарма".

Проведите эксперимент. Попробуйте на изнаночной стороне ненужного обрезка кожи счищать острым ножом слой за слоем. Так вы изучите особенности структуры кожи: бахтарма имеет рыхлую и ворсистую поверхность, лицо более плотное и однородное, поэтому краска ложится на него ровнее. Никакой излишней фамильярности с кожей - иначе можно сразу все загубить.

Осторожно промойте лицевую сторону теплой водой. Стирать кожу нельзя: при этом вымываются так называемые жирующие вещества - растительные и животные жиры, минеральные масла, введенные в кожевую ткань после дубления, да и сами дубильные вещества. Без них кожа становится ломкой, непрочной, легко садится и коробится, так как волокна коллагена склеиваются намертво, теряя подвижность.

Самое большее, что можно себе позволить в обращении со старой кожей,- замочить ее в теплой воде на 3-5 минут. Сильно загрязненные места осторожно потрите мягкой мочалкой или щеточкой. Мыть кожу мылом тоже нежелательно, но дозволяется использовать мыльную пену, которая почти не содержит щелочи. Затем прополощите ваши заготовки в слабом водном растворе уксуса и соли (на литр воды 50 г поваренной соли и стакан столового 9 %-ного уксуса). Это отчасти восстановит эластичность. А цвет станет прежним, если смазать лицевую сторону глицерином. Проверенный способ - мыть загрязненную кожу теплым молоком. Причем обязательно некипяченым. Тогда содержащийся в нем жир лучше впитывается. Но в нынешних условиях давать этот совет как-то неловко.

Еще одна хитрость: считают, что блеск и упругость кожи восстанавливаются, если натереть ее влажной кофейной гущей - разумеется, к изделию белого цвета это неприменимо.

Несколько слов о натуральной замше. С ней, конечно, все несколько иначе. Жировое дубление в промышленной ее обработке имеет свои нюансы, так что и химия здесь другая. Замшу, как правило, вполне можно мыть мылом и даже стирать со стиральным порошком в теплой (но не горячей!) воде. Жиры при этом не вымываются: они прочно связаны с волокнами. Если замша очень уж грязная, в моющий раствор добавляют немного нашатырного спирта. Жировые пятна на замше можно счистить бензином, хлороформом и другими растворителями. Чтобы распушить мелкий ворс замши, ее трут резиновой щеткой, жесткой поролоновой губкой, а то и школьным чернильным ластиком или даже наждачной бумагой. Можно натирать мелкой поваренной солью либо мякишем свежего белого хлеба.

Совсем старую, потерявшую вид замшу хорошо чистить теплым молоком с добавлением питьевой соды (чайная ложка на стакан молока). Теперь надо распрямить и разгладить материал. Пока кожа еще влажная, распяльте ее на листе толстой фанеры или на гладкой доске бахтармой вверх и закрепите по краям маленькими гвоздиками. Не пытайтесь ускорить дело с помощью обогревательных приборов. Пусть кожа высохнет сама.

Если отверстия вокруг гвоздиков по мере высыхания угрожающе вытянутся - выньте гвоздики и переместите их вслед за материалом, используя те же отверстия. Маленькие кусочки кожи достаточно высушить под прессом. Для этого влажную кожу положите между чистыми сухими тряпочками и придавите тяжелым плоским грузом. Через некоторое время, пока кожа еще влажная, замените тряпочки кусками оргстекла или какими-нибудь другими гладкими пластинами и оставьте под прессом. Поверхность высохшей кожи получится ровной и гладкой.

Пока кожа сушится, можно, как говорят профессионалы, подвергнуть ее дополнительному жированию - восстановить легкость взаимного скольжения волокон коллагена, покрыв их подходящим смазочным материалом. Для этого чуть увлажненную кожу смажьте каким-нибудь жиром - например касторовым маслом. Чтобы оно лучше впитывалось, можно добавить немножко нашатырного спирта.

Еще одно народное средство - смешать касторовое масло (50 г) и белок одного яйца. Взбейте смесь вилкой, венчиком или миксером. Хорош для жирования кожи рыбий жир, но из-за неприятного запаха он малопригоден в домашних поделках. И все же попробуйте такой рецепт: в литре кипящей воды растворите четверть куска хозяйственного мыла и, снова доведя до кипения, добавьте столовую ложку-другую рыбьего жира. Размешав, влейте в раствор 1-1,5 столовой ложки нашатырного спирта. Годится также эмульсия из сливочного масла в теплой воде с добавлением небольшого количества все того же нашатыря. Наносят эмульсию густой мягкой кистью или матерчатым тампоном. В любом случае прежде обязательно проверьте на маленьком кожаном лоскутке, не остаются ли от выбранного вами средства темные масляные пятна. Если остаются, то лучше попробовать другой рецепт. Излишки смеси тщательно снимите чистой влажной тряпочкой: от чрезмерного жирования кожа станет засаленной, тяжелой. Когда кожа почти подсохнет и будет чуть-чуть волглой, можно снять ее с растяжки и хорошенько помять руками, чтобы жировая смесь лучше проникла между волокнами коллагена. Если результат вас устроит, лучше приступать к работе сразу, не откладывая в долгий ящик. Иначе кожа начнет садиться, и шить из нее будет сложнее.

 

КАК ОКРАСИТЬ КОЖУ И ЗАМШУ.

 

Восстановить пострадавшую окраску кожи имеет смысл до раскроя. Для этого можно использовать нитрокраски, которые еще встречаются в продаже.

Одна-две капли касторового масла, добавленные в 100 г нитрокраски, сделают ее более стойкой, слой краски не будет трескаться на изгибах. Такую краску наносят обычно кистью. Может повезти, и вам достанется специальная нитрокраска для кожи в аэрозольном баллоне. Тогда все проще. Распылительную головку баллончика надо держать на расстоянии 15-20 см и быстро перемещать вдоль поверхности изделия. Подсушив кожу 10-15 минут, нанесите следующий слой, и так несколько раз, пока не получится прочная равномерная окраска. Еще примерно с час потребует окончательная сушка. После этого нужно удалить растворителем затеки и наплывы краски.

Хорошо также, если вам попадется краска для кожи "Экстра" или эмаль НЦ-36, которая бывает белого, красного, черного и коричневого цветов. Эти средства можно наносить кистью, марлевым тампоном или аэрографом. Достаточно двух-трех слоев, которые сохнут в течение часа. Однако окончательная сушка в этом случае длится сутки. Небольшие дефекты окраски, которые всегда неизбежно остаются, можно замаскировать подходящими цветными кремами для обуви и даже восковыми мастиками для мебели.

А в совсем уж крайнем случае краску можно сделать и самим - на основе анилиновых красителей для шерсти или даже разноцветных чернил. Чтобы получить блестящую поверхность, такую краску лучше наносить на кожу в смеси с желатином. Стойкая краска для кожи получается из обычной пасты для шариковых ручек. Пасту даже не надо извлекать из стержней. Достаточно нарезать их на кусочки (кроме, само собой, пишущих узлов) и в стеклянном пузырьке залить растворителем - например КР-Зб или 646. При этом растворится не только паста, но и пластмасса самих стержней, и на коже образуется гладкое блестящее покрытие. Рецепт этой краски сообщила мне художница по коже В. Белькова.

Для декоративных кожаных поделок, особенно таких, которым не предстоит сильно изгибаться и растягиваться, годятся и масляные краски для живописи. Ими вполне можно окрашивать небольшие кожаные детали, элементы орнаментов и отделки. Законченную поделку из кожи - если это, например, шкатулка,- допустимо покрыть бесцветным мебельным лаком, предварительно пропитав кожу в два-три приема раствором желатина.

Если вы хотите придать цвету кожи красивые полутоновые переходы, ее следует протравить растворами: серый оттенок дает железный купорос, коричневатый - поташ (углекислый калий) или кальцинированная сода. Лучше пользоваться раствором послабее, нанося его мягкой кисточкой или тампоном несколько раз. Это обеспечит ровный тон и плавный переход оттенков.

Если окраска кожи сильно испорчена, имеет смысл, приступая к работе, предварительно удалить старую нитрокраску. Вдобавок обувная кожа обычно бывает покрыта особым влагонепроницаемым слоем. Самый надежный способ - грубый, механический. Потерявшую вид толстую кожу лучше отциклевать острым ножом или скребком. Смочив очищенную поверхность водой, проверьте, нет ли на ней светлых пятен. Это участки, на которых сохранился влагонепроницаемый слой. Соскоблите его. Обработку поверхности завершит шлифовка мелкозернистой наждачной шкуркой.

Можно, впрочем, снять нитропокрытие и любым растворителем нитрокраски, обмакивая в него мягкую тряпочку и осторожно протирая кожу круговыми движениями. Годятся ацетон (если сумеете его раздобыть), растворители 646 или КР-Зб.

Плохо в этом способе, что растворяются не только нитрокраски, но и жиры, поэтому кожу придется снова прожировать.

Несложно окрасить в домашних условиях и замшу. Для этого годятся анилиновые красители для шерсти.

Красящий раствор готовят в любой посуде, кроме железной. Воду лучше брать дистиллированную. Можно использовать растопленные куски снежной "шубы" с испарителя холодильника. На один пакетик анилинового красителя нужно 1,5 л такой воды. Подготовленный теплый раствор нанесите на замшу и равномерно втирайте щеткой. Повторите операцию несколько раз с перерывом в 20 минут, понемногу добавляя в красящий раствор уксус. Наконец замшу протирают столовым уксусом, промывают в проточной воде и сушат при комнатной температуре. По этому же рецепту можно окрасить замшу общедоступными чернилами марки "Радуга". Как показывает опыт, на это годятся только фиолетовые, красные и черные чернила. Если вы захотите иметь изделие из замши ярко-синего или зеленого цвета, ничего не получится. Чернила для окраски не разводят, лишь добавляют уксус - так же, как при окраске анилиновыми красителями. Обращаем особое внимание: все наши рецепты касаются только натуральных, не синтетических материалов - как кожи, так и замши.

 

И еще:

 

Прежде чем приступить к раскрою
Подготовка кожи. Кусочки кожи, неважно, старые или новые, с изнаночной стороны следует увлажнить раствором, состоящим из 20 г поваренной соли, 20 г глицерина на 1 л воды, температура воды 30-40 C.

Увлажнённая кожа легко восстанавливается. Все неровности, выпуклости мы можем легко подтянуть. Подтянутую кожу фиксируем и даём ей высохнуть в течение нескольких часов. Зафиксировать можно обычными булавками на любой поверхности, главное, чтоб площадь позволяла. Осторожно! Булавка оставляет след.

Соблюдайте направление. Кожа больше растягивается в поперечном направлении, нежели в продольном. Лучше все детали кроить по долевой (по хребту), отклонения допускаются до 10 %. Не стоит экономить на качестве.