Дачный сезон

Защитим урожай

В мае в саду появляются тли и другие вреди­тели, нападающие на ростки овощей и угрожа­ющие будущему урожаю. Бороться с ними можно с помощью листьев одуванчика. Листья собирают, когда одуванчик только собирается цвести. 400 г измельченных листьев настаива­ют 2—3 часа в 10 л воды, затем процеживают и опрыскивают огород.

Запах укропа не переносят многие вредители овощных растений. Поэтому лучше всего сеять укроп между грядками. Репчатый лук размеща­ют среди помидоров, картофеля, капусты — за­пах отпугивает вредителей.

Во время цветения вишни и одуванчика вы­летает луковая муха из мест зимовки. Зная вре­мя лета мух, можно отпугнуть их от растений табачной пылью в смеси с золой 1:1.

Если листья лука начали желтеть, в луковице появились белые личинки длиной до 1 см, поли­вают лук раствором поваренной соли (1 стакан на ведро воды) под корень по 1/2 стакана на растение. Опаздывать с этой процедурой нель­зя — личинки заберутся в луковицу и будут уже неуязвимы.

В это же время вылетает капустная муха и откладывает яйца возле рассады капусты на почву. Против мухи раскладывают между рас­тениями луковую шелуху.

От капустной блошки высаженную рассаду капусты посыпают сухой золой. Получается двойная польза — подкормка микроэлемента­ми и борьба с вредителями. Зола перебивает запах капусты, и блошки пролетают мимо.

От блошек капусту можно опрыскать 70-про­центным столовым уксусом — 1 столовая лож­ка на 10 литров воды. Таким же раствором можно обработать редис, редьку, щавель.

Во время прореживания моркови появляется морковный запах, который привлекает мор­ковную муху. Поэтому эту работу лучше прово­дить вечером, а выдернутые морковные расте­ния убрать в компостную кучу и закрыть зем­лей или опилками. Прореженную грядку мож­но опудрить молотым перцем, чтобы уничто­жить морковный запах.

В магазинах для садоводов появился новый препарат «Почин» — почвенный инсектицид против проволочника и других почвообитающих насекомых-вредителей. Он применяется для борьбы с проволочником, капустной мухой и другими вредителями картофеля, капусты и цветочных культур. Для равномерного внесе­ния литровую емкость заполняют на 3/4 объе­ма сухим песком, добавляют содержимое паке­та (30 г) и тщательно перемешивают.

На картофеле эффективно внесение «Почи­на» в почву по 15—20 г (2 чайных ложки) полу­ченной смеси в каждую лунку при посадке. На капусте рекомендуется внесение препарата на поверхность почвы вокруг растений после вы­садки рассады в открытый грунт.

На цветочных культурах внесение инсекти­цида в почву осуществляется перед посадкой. Препарат не токсичен. Действие проявляется в течение суток после применения. Период за­щитного действия 6 недель. Препарат не следу­ет смешивать с другими пестицидами.

 Привы­кания насекомых к препарату не возникает. Не допускать попадания в водоем.

Посадка гладиолусов

Чтобы не ошибиться при покупке клубнелуковиц, надо соблюдать опре­деленные требования.

Ну а готовить посадочный матери­ал начинают со второй половины ап­реля. Очищают клубнелуковицы от по­кровных чешуи, больные выбраковыва­ют. Здоровые луковицы имеют прият­ную блестящую поверхность, если луко­вица выглядит сморщенной, имеет пят­на коричневого оттенка, покрыта пле­сенью и язвочками белесого цвета, мягкая на ощупь, она, скорее всего, поражена грибковым или бактериаль­ным заболеванием, и ее надо просто выбросить, поскольку лечению данные заболевания не поддаются. Исключе­ние можно сделать только для клубне­луковиц, пораженных паршой, — мел­кие лаковые черные язвочки легко уда­ляют ножом, очищенные места обраба­тывают обычной зеленкой.

Иногда луковицы оказываются пораженными трипсом, что выглядит как налет из мелкой блестящей че­шуйки на поверхности клубня. Они ослаблены, но могут дать приличный цветок.

Для гарантии отсутствия трипса в посадочном материале последний обрабатывают точно так же, как пос­ле выкопки.

Высаживают гладиолусы в хорошо прогретую (до 10° С на глубину 10 см) почву. Если приходится высаживать гладиолусы на месте, где они, когда-то уже росли, то делайте это лишь пос­ле предварительного протравливания или пропаривания почвы, т.к. возбу­дители некоторых грибковых заболе­ваний сохраняются в почве до 10 и бо­лее лет. Не бойтесь протравливать по­чву медным купоросом (до 70 г/м2), это можно сделать весной за 2—3 неде­ли до посадки цветов.

По поводу внесения свежего коро­вьего навоза — цветоводы настоятель­но не советуют вносить его в почву, а вот конский навоз, наоборот, является лучшим удобрением для гладиолусов. Высаживают гладиолусы в грядки с бор­тами из досок (можно использовать шифер и другие аналогичные материалы) высотой до 20 см. Если на вашем участке глинистая почва, сажайте их в траншеи глубиной 12—15 см.

Грунт из траншеи оставляют меж­ду траншеями. На дно ее укладыва­ют слой песка в 2—3 см, насыпают слой золы в 2—3 мм, поверх уклады­вают клубнелуковицы, немного вдав­ливая их в золу и песок, посыпают сверху золой и укладывают слой пес­ка так, чтобы до поверхности гряды оставалось 3—5 см. Поливают ра­створом марганцовки и засыпают сверху грунтом, разравнивая грядку. Такая посадка снижает вероятность заражения клубнелуковиц. Для выса­живания детки глубину траншеи надо уменьшить до 7—10 см, чтобы сами детки оказались на глубине 5—6 см. Гряду после посадки можно полить для увлажнения почвы.

Чередование культур.

Очень важно садоводу-ого­роднику продумать чередование (плодосмен) овощных культур на одном и том же месте, как в тече­ние лета, так и в последующие годы. Выращивание одной и той же или родственных культур приводит к одностороннему ис­тощению почвы. При выращива­нии в течение нескольких лет на одном и том же месте культура поглощает из почвы одни и те же элементы питания и из опреде­ленного слоя. Это и приводит к обеднению этого слоя почвы и появлению в нем отдельных не­благоприятных для данного рас­тения свойств.

Например, картофель и капуста больше других выносят из почвы азот и калия, а редиска — фос­фор. Опасна монокультура еще и тем, что она способствует накоп­лению в почве вредителей и бо­лезней больше, чем при плодосме­не. Так, многолетнее выращива­ние на одном и том же месте ка­пусты и родственных ей редьки, редиса, репы приводит к закилению почвы — заражению ее килои капустных растении.

В почву поступают одинаковые органические остатки — это при­водит к размножению опреде­ленных микроорганизмов, которые вырабатывают однотипные органические соединения. Полу­чается замкнутый круг. В итоге концентрация таких соединений достигает критического уровня и начинает угнетать выращивае­мое растение.

Наиболее чувствительны к собственным корневым выделе­ниям свекла и шпинат. Менее чувствительны представители се­мейства тыквенных, капуста, ре­дис, редька, морковь, сельдерей, горох, петрушка.

При выращивании культуры од­ного вида на одном и том же месте урожай становится скудным. Не помогает при этом ни перекопка почвы, ни внесение повышенных доз удобрений. Чтобы получать ежегодные большие урожаи ово­щей хорошего качества, надо каж­дый год чередовать культуры. Че­редование предупреждает разви­тие вредителей и болезней.

Возбудители бактериального рака томата, фитофторы картофе­ля, томата, баклажана, мучнистой росы и антракноза тыквенных, со­судистого бактериоза капусты, бе­лой гнили фасоли, фомоза капус­ты и свеклы сохраняют жизнеспо­собность в почве не более 2—3 лет. Возбудитель килы капусты — луковая нематода — живет в поч­ве 4—6 и более лет, рак картофеля — более 20 лет. Поэтому большин­ство растений можно возвращать на прежнее месте через 2—3 года, при заболевании капусты килой — через 4—6 лет.

При чередовании культур учи­тывают следующие факторы:

после растений с мелкорасполо­женной корневой системой сажа­ют растения с глубокой корневой системой и наоборот. После рас­тений, поражаемых определен­ными болезнями и вредителями, размещают культуры, устойчи­вые к ним. Особенно это важно для представителей семейства ка­пустных и пасленовых (томат, картофель).

После томатов и картофеля хо­рошо растут капуста, кабачки, тыква, огурцы, бобы, горох, чес­нок, свекла, салат, морковь, пет­рушка, укроп, сельдерей.

На месте огурцов, кабачков, па­тиссонов можно выращивать ре­дис, капусту, свеклу, лук, чеснок, горох, бобы, томат, картофель. Морковь, укроп, петрушка, сель­дерей сменяют лук, чеснок, бобы, горох, картофель, томаты.

После бобов и гороха можно са­жать все культуры. После лука и чеснока высаживают все осталь­ные культуры.

Как удвоить урожай

Давно известна истина, что качественный перегной, по пригоршне на растение. может удвоить урожай и разительно улучшить качество овощей. Давайте рассмотрим, как получить на участке перегной

Что можно компостировать? Прежде всего — любой навоз. Если он слишком жидкий, его нужно пару дней подсушить, а затем смешать с соломой, травой, опилками, листьями, просто переложив слоями. Птичий помет можно рассыпать по компостной куче тонким слоем: слишком он концентрированный. Его лучше настаивать в воде для жидких подкормок, 1 часть на 40—50 частей воды.

Остатки нашей с вами жизнедеятельности — фекалии — многие не хотят использовать для компостирования из брезгливости или из убеждения, что именно фекалии — источник гельминтов. Однако в почве всегда полно разных  микробов и яиц. Но растения не имеют к этому никакого отношения: никто ведь не мешает нам мыть и чистить овощи, что мы и делаем постоянно, и от паразитов не страдаем.

Скошенная трава, солома, листва, опилки, шелуха, остатки пищи и готовки, испорченные продукты, отходы мяса и рыбы — все превратится в компост за лето, если положить слоями и притрусить землей каждый слой.

Не нужно бросать в компостную кучу жиры, шерсть и кости: они не гниют по три-четыре года. И, конечно, нельзя бросать в компост синтетику. Деревяшки, щепки, ветки следует мельчить и помещать на дно кучи: прежде чем сгниют, они поработают дренажем.

Как устроить правильную кучу

Прежде всего, не делайте ям. При дождях в понижениях скапливается вода. А без воздуха гнилостные микробы замирают. Поэтому найдите не затапливаемое место. Обязательно в тени, иначе придется часто поливать кучу. Огородите 2—4 кв. метра стенками из досок, железа, шифера метровой высоты. На дно бросьте слой соломы, опилок, листьев: они образуют слой, отделяющий компост от земли, и его легко будет брать вилами. Еще лучше, если куча устроена на бетонной поверхности: удобнее работать во всех отношениях.

«Холодная» компостная куча

Стенок может быть три — без передней. А может быть и четыре, но передняя должна быть съемной: перегной приходится перелопачивать и подбирать. Завершает конструкцию лист пленки, шифера или рубероида, накрывающий компост сверху: дожди не должны вымывать питательные вещества. Заодно «крышка» уменьшит испарение влаги. А влажность тем лучше, чем стабильнее. Если куча прикрыта и в тени, ее практически не приходится поливать летом.

Как сделать, чтобы компост зрел

Если слой органики влажен и прикрыт от высыхания, он, в общем-то, нормально зреет и сам. И все же...

Первое. Если свежескошенную траву, тем паче сырую от росы или дождя, навалить слоем толще полуметра, она может сильно уплотниться, и начнется ненужное нам «силосование». Поэтому траву лучше подвялить денек. Или чередовать со слоями чего-то более сухого. Но воздух у микробов должен быть! Вообще слой материала не стоит делать больше метра.

«Горячая» компостная куча

Второе. Можно вдвое ускорить созревание, если рассыпать пару лопат земли на каждый новый слой органики: бактерии на развод. Осталась загнившая, зазеленевшая вода — лейте на кучу: пища микробам.

Третье. Можно сделать зрелый компост и за месяц. Для этого применяется горячее компостирование. В этом случае объем органики должен быть близок к кубическому (оптимально 1—1,2 м в высоту). В стенках должны быть щели для воздуха (лучше всего стенки из сетки). Рядом должен быть такой же пустой объем для перекидывания компоста. Объем заполняется слоями, сдабривается готовым компостом или землей, при недостатке влаги слои поливаются. Тут нужно знать свойства разных материалов: в зависимости от содержания азота или углерода они по-разному себя ведут. Азотистые — зерна, семена, хлебные и мучные изделия, пищевые отходы, гниющие фрукты и овощи, а также навоз и фекалии — это «топка»: их гниение разогревает кучу. Горячая куча зреет на порядок быстрее. Но эти «истопники» содержат мало воздуха и слишком кислы. Поэтому их прослаивают углеродистыми материалами соломой, листвой, травой, опилками, измельченным картоном, бумагой. Они воздушны, сами почти не греются, а при гниении, наоборот азот потребляют. Если взять поровну тех и других, баланс получаете нормальный. И вот эта смесь быстро разогревается. Но через 4—6 дней жарища в центре кучи переваливает за 70° С, да и кислород кончается — микробы начинают гибнуть. Если куча накрыта пленкой — то через три-четыре дня. Тут вы берете вилы и перекидываете компост на свободное место. И так четырежды. Хлопотно. Но зато уже к июню можно засыпать грядки слоем свежего компоста. И получить три порции за лето. Западные фермеры часто так компостируют.

Выводы таковы: если в куче в основном азотистые материалы, готовый компост следует присыпать золой, мелом или известью — раскислить. Если же только углеродистые - добавить азота: мочевины (карбамид) или селитры с килограмм на кубометр — быстрее сгниет и питательность сохранит.

Зрелый компост (перегной) узнать просто. Он делается темным однообразным: почти исчезают различия между разными компонентами. Но главное — запах. Исчезают все неприятные запахи. Зрелый компост ярко пахнет свежей землей или лесной подстилкой. Точнее, это земля пахнет компостом, если в ней ее органика. Если не пахнет — это мертвая земля.

Компостный чай

Одна лопата компоста настаивается с неделю в 20 л воды. Получается подкормка. То же мы делаем с навозом. Весьма прекрасное оживляющее удобрение! Правда, если есть перегнойная мульча, такие меры ни к чему: она сама и удобряет, и влагу хранит.